Монтаж дверной коробки из МДФ

8 апреля, 202211 апреля, 2022 - admin

Порядок монтажа коробкиПредварительная сборка

Такое необходимо в том случае, если короб изготавливался самостоятельно или куплен вместе со створкой в разобранном виде (это относится лишь к изделиям из древесины). Перед началом работы желательно проверить наличие всех элементов, степень их подгонки, а также состав монтажного комплекта, приготовленного для установки двери. Все это несложно разложить в прихожей или на лестничной площадке.

Подготовка элементов

Составные части короба, даже если он заводского изготовления, все равно придется подгонять по месту. Нужно удостовериться, что срезы в точности соответствуют 45º. При необходимости, требуемый спил можно сделать с помощью стусла.

Так как сочленение брусков короба производится саморезами, под них высверливаются отверстия. Это предотвратит появление трещин в древесине, а также отклонение ножки крепежа от нужного направления в процессе вкручивания.

Сборка короба для установки

После того, как он готов, необходимо произвести разметку мест крепления навесов. Если это деревянный косяк, то для выборки материала понадобится стамеска.
Сразу же к раме прикручиваются петли.
В зависимости от системы фиксации блока на стене к коробу прикручиваются (в соответствии с составленным чертежом) крепежные планки с высверленными отверстиями. Они позволяют зафиксировать на основе дверную конструкцию без повреждения ее лицевой части.

Постановка косяка в проем

Первый «заход» – проверочный. Контроль положения рамы позволит определить, где имеются большие щели между ней и основой, и, следовательно, принять решение, как устранить недочет. Клинья, бруски, дощечки не всегда могут исправить ситуацию; в некоторых случаях целесообразно произвести бетонирование.
Повторная установка короба. В основном практически все деревянные косяки не имеют порожка, а потому, чтобы добиться правильной геометрии, на нижнем уровне ставится распорка, точно по размерам верхней планки рамы.

Проверка параметров проема. И только убедившись, что он имеет правильную форму, можно начинать крепление коробки.

Фиксация блока

Рекомендуемая система – как минимум в 6 местах; по 2 точки вверху и по бокам. И чем массивнее короб и створка, тем их должно быть больше, для надежности.

Установка распорных клиньев. Они размещаются равномерно по периметру конструкции, обеспечивая ее дополнительную устойчивость в проеме. Нюанс в том, что необходимо постоянно контролировать неизменность формы короба, иначе после установки полотна возникнут сложности с его открыванием/закрыванием.

Сверление. Через отверстия в планках высверливаются каналы в основе под анкера.
После закрепления на стене дверной коробки можно дополнительно усилить конструкцию. Если дверь металлическая, то заранее вбиваются штыри, к которым изнутри, сваркой, «прихватывается» рама. Потом это место маскируется штукатуркой и наличниками.

Остается навесить створку и проверить ее положение относительно короба. При необходимости, провести несложную регулировку. В плане финишной отделки – монтаж наличников или иной способ оформления проема.

Монтажную пену, которой обрабатываются щели, не следует рассматривать как элемент системы крепления короба. Она служит только для повышения звуко- и теплоизоляционных характеристик проема, не более. При значительной нагрузке на дверь пена ее от продольного смещения не удержит.

При установке дверей практикуется несколько методик. Чтобы не ошибиться в выборе оптимальной, следует руководствоваться инструкцией производителя. Только грамотный монтаж конструкции – залог того, что проблем с ней долгое время не будет.

Выбор размеров коробки

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов – МДФ, ДСП и деревянных брусьев. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее монтажа необходимо знать размеры всех составляющих.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и размерами полотна двери:

Для стен из кирпича толщиной в 7,5 см – коробка толщиной в 10,9 см;
Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см – коробка толщиной в 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров, составляя:

8 см;
10 см;
12,5 см;
14,5 см;
18,5 см;
20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и стенового проема исключает возникновение нарушений при дальнейшем монтаже наличников. При широкой стене и узкой коробке, готовую конструкцию необходимо расширить при помощи деревянных планок или досок, установленных в специальные пазы.

Стандартно коробка для проема оснащается специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщине полотна двери.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь различные габариты, но стандартный размер – 80 см. Ширина дверной коробки представлена в двух диапазонах:

Высота – 2 метра, ширина – от 60 до 80 см;
Высота – 1,9 метров, ширина – от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают обычными и профильными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Навешивание межкомнатной двери

Устанавливать полотно и проводить отделочные работы гораздо проще, чем закрепить коробку в проеме. Домашнему мастеру осталось сделать следующее:

прикрепить петли на раму и полотно;
навесить дверь и проверить ее ход;
установить ручки и защелки;
выполнить отделочные работы.

Установка петель

Для монтажа врезных петель выемки на коробке нужно сделать до сборки. Прикрепить половины механизма можно и после монтажа короба в проеме. Части петель со штырем крепят к косяку двери в подготовленной выемке так, чтобы шип был направлен вверх.

На полотне делают выемку по разметке и прикрепляют туда другую часть петли с капсулой для штыря. Ее отверстие направляют вниз. Крепление обеих частей производят на саморезы.

Если используются неразъемные петли, то их надо закрепить сначала на полотне. Крепление к коробке производится в момент навешивания двери. Под такие петли выемку не делают, т. к. части карт заходят друг в друга и зазора между полотном и коробом хватает для их монтажа.

При навешивании межкомнатной двери можно применять и ввертные петли. Их крепление происходит за счет штырей, под которые сверлят отверстия с диаметром меньше толщины штыря с резьбой. Части петель вкручивают в полотно и коробку.

После навешивания нужно проверить ход двери: она должна оставаться неподвижной и открытой полностью, и полузакрытой или притворенной. Если полотно самопроизвольно двигается, нужно отрегулировать петли, затягивая или ослабляя крепеж.

Крепление ручки

Для этой части отделки двери может потребоваться дрель с насадкой-фрезой диаметром 5 см. Если ручка без замкового механизма, а крепление представляет собой штырь с резьбой, нужно сверло соответствующего диаметра. Накладные ручки крепят на саморезы.

Под ручку с защелкой нужно сделать сквозное отверстие в полотне и выемку в кромочной части для язычка. Вставить механизм, установить декоративные накладки. Поставить метку на коробке двери, где язычок должен войти в паз замка. Стамеской сделать выемку и прикрепить накладку на саморезы.

Для ручки на штыре сверлят сквозное отверстие в удобном месте полотна двери. Снимают 1 часть двойной конструкции и пропускают штырь через полотно. С обратной стороны надевают декоративные накладки и закручивают ручку.

Накладная фурнитура имеет штатные отверстия под крепеж. В них надо вкрутить саморезы и затянуть их.

Установка наличников

Перед началом работы нужно срезать пену, выступившую из зазора между стеной и коробкой. Сделать срезы под углом 45° на верхних торцах следующим образом:

Тщательно измерить длину вертикальной планки коробки от ее нижнего торца до внутреннего угла проема.
К этой величине прибавить ширину наличника и еще 2-3 см на тот случай, если потребуется корректировка реза.
Отмерить угол в 45° по транспортиру или воспользоваться стуслом и отпилить часть верхнего торца боковины. На другой стороне двери боковину нужно отпилить в обратном направлении.
У верхнего наличника сделать косой срез нужно на обоих концах. Его длину требуется точно измерить, как сумму ширины внутри проема и 2 мерок ширины наличника. Спилы производят от верхних углов торцов на 45° внутрь проема.
Если все тщательно отмерено и аккуратно отрезано, то планки наличника сойдутся в углах без зазора. При его наличии можно подкорректировать линию реза. Излишки длины на боковинах спилить снизу под прямым углом.

Подготовленные наличники прикрепить к коробке, закрывая ее срез и часть стены. Крепление производят на мелких гвоздях. Их шляпки можно удалить кусачками, и крепление будет незаметным.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

На шип;
Под углом 45 градусов;
Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж стоек и петель – пошаговая инструкция

Очень важно правильно установить стойки. К ним крепят дверную коробку

Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора).

Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.

Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне.

Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°.Далее занимаемся дверными петлями.

Их монтаж следует производить максимально аккуратно

Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна. . Вы самостоятельно справились со сложной задачей

Теперь можно заниматься коробкой и наличниками.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками.

Что потребуется для установки межкомнатной двери

Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.

Необходимые инструменты

Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:

электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант — торцевая циркулярная пила);
свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
стусло, набор стамесок разной ширины;
измерительный инструмент — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
нож, карандаш, маркер.

Понадобятся также расходные материалы:

пена монтажная (плюс пистолет для её нанесения);
саморезы по дереву (с крупным шагом резьбы);
дюбель-гвозди или анкерные болты;
кронштейны или петли.

Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей

Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).

К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера

Пила для подрезки коробки

Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.

При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей

Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз. Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:

удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).

Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором

В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить — выровнять и оштукатурить.

На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.

Высота

Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия — ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу — на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога — все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери.

Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры

Ширина

К ширине проёма предъявляются аналогичные требования — она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна — к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).

Толщина (или глубина) проёма

Важное условие, которое нужно соблюдать при подготовке проёма, — торец должен иметь прямоугольную форму. В нижней части, в месте пересечения с полом, должен образовываться прямой угол (90о)

Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком.

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене.

Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Особенности

Стандартный дверной блок состоит из двух элементов:

Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
Двери.

Петлевой брус несет на себе основную нагрузку двери.

Чаще всего дверное полотно навешивается с помощью двух петель. В комплект может входить дверная ручка с защелкой. Если наличники не входят в заводской комплект дверного блока, их закупают отдельно.

В фабричных конструкциях стационарный наличник обычно совмещен с коробкой. При сборе коробки из отдельно закупаемых материалов наличник лучше приобрести телескопический, т. к. он очень прост в монтаже. Когда проем двери шире устанавливаемой дверной коробки, недостаток восполняют доборами. При нежелании покупать доборные элементы стены отделывают откосами. Слишком широкий проем можно сократить, установив со стороны петельной стойки брус. В таких случаях он крепится, как и притворная стойка, к стене с помощью анкеров, а петельная стойка – к брусу саморезами с меньшим диаметром.

Дверной блок состоит из множества деталей, и для его сборки важно знать все параметры комплектующих. Их размеры в первую очередь зависят от высоты и ширины стены, в которую будет встраиваться дверной блок

В кирпичную стену толщиной 70 мм впишется коробка шириной 108 мм. Если стена из бруса толщиной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер типовых готовых блоков в нашей стране. Если у вас будет сборная коробка, важно произвести замеры заранее.

Таким образом промежуток между блоком и стеной будет 10-15 мм. Иногда проем намного большего размера, чем требуется, в таком случае лишний зазор заделывается кирпичами или зашивается гипсокартоном. Если зазор не слишком большой, то проемы заполняются монтажной пеной со всех сторон, шпаклюются и закрываются наличниками.

Двери могут иметь разные комплектации:

Дверная коробка собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удобный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в проем.
Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются между собой, но не собраны. Потребителю придется самостоятельно все собирать воедино и встраивать.
Только дверное полотно. Все необходимые пиломатериалы вам нужно приобрести отдельно. В этом случае у вас есть преимущество. Вы можете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Дверные коробки могут быть изготовлены из следующих материалов:

Из бруса. Такие конструкции очень прочны, но требуют специальной обработки, т. к. внешне не привлекательны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень прочные и износостойкие блоки.
Из ДВП. По сути, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с максимально легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и быстро выходят из строя.
Из МДФ. Дверные коробки максимально привлекательны и достаточно прочны. Срок их службы, в основном, зависит от верхнего покрытия. Обычно это шпон, ламинат или ПВХ.

Существует 2 вида формы дверных блоков:

Полная коробка. Состоит из двух боковых профилей, притолоки и порога.
В виде литеры П. У данной коробки отсутствует порог.

Чтобы заменить старый дверной блок на новый, нужно пошагово выполнить следующие действия:

Произвести демонтаж старой дверной коробки.
Собрать основную несущую конструкцию.
Оснастить дверное полотно и коробку необходимой фурнитурой.
Грамотно установить коробку в проем.
Навесить дверное полотно.
Установить наличники.

При демонтаже старой коробки предварительно снимаются наличники. Способ их снятия будет зависеть от того, каким методом они крепились. Если они посажены на жидкие гвозди или клей, то достаточно просто поддеть их инструментом и потянуть в сторону. То же самое касается телескопических наличников, они легко демонтируются. Если наличники прибиты гвоздями, придется применить гвоздедер, а возможно, и топор. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность, и если необходимо, то укрепить ее.

Для этого проводят работы по бетонированию. Если ослаблен сам дверной проем, то устанавливают стальные уголки «в обхват». Можно укрепить проем стальным профилем либо применить одновременно уголки и профиль для гарантированной прочности.

Готовим проем

Подготовка дверного проема – один из важнейших этапов в данной работе. Ниже подробно рассматривается, как ее произвести тщательно и правильно:

Для начала, следует оценить дверное полотно. Иными словами, необходимо первоначально снять с петель старую дверь, если таковая имеется, если же нет, то этот этап, естественно, выполнять не требуется.
Нужно убрать все дверные наличники, а от тех пустот, которые были образованы между проемом и дверной коробкой и заполнены изоляционным материалом, следует избавиться.
После всех этих действий обычно выполняют пропилы в местах боковых частей коробки двери, при этом двигаются сверху вниз. Следующий шаг – уничтожение нижних, а затем и верхних элементов этой самой коробки. Затем так же поступают с верхними и нижними брусьями.

Еще недавно установка межкомнатных дверей своими руками была довольно нелегкой задачей и требовала от человека серьезного опыта и навыков. Сейчас все стало намного проще, имея хороший инструмент и зная порядок установки межкомнатных дверей, любой домашний мастер в состоянии за день закончить работу. Далее мы пошагово разберем, как правильно установить межкомнатную дверь двумя способами.

Варианты полотен для межкомнатных дверей.

Проблема выбора

Перед тем как поставить межкомнатную дверь, нужно ее сначала выбрать. При выборе есть 2 главных критерия – это размер конструкции и материал, из которого собственно сделаны двери и короб к ним.

Выбор материала

Не столь важно выполняется установка межкомнатной двери в деревянном доме или в комнату городской многоэтажки, конструкция должна быть не только красивой, но и надежной, а это в первую очередь зависит от материала.

ДВП – это, пожалуй, самый распространенный вариант. Конструкция представляет собой пустотелый короб с обеих сторон закрытый тонкими листами ДВП и базирующийся на каркасе из деревянных брусков.

С установкой такой двери спешить не стоит, она конечно легкая и дешевая, да и выглядеть может вполне прилично, но вот с надежностью не все в порядке, такую конструкцию можно проломить даже кулаком, плюс велика вероятность того, что через пару лет она начнет расслаиваться.

МДФ – это золотая середина между дешевым ДВП и хорошей деревянной конструкцией. Массив плотный, долговечный, а главное полностью экологически чистый. Самостоятельный монтаж межкомнатных ламинированных полотен из МДФ в домашних условиях это отличный выход, если нет средств на установщиков, а красивую дверь хочется.

Полотно из МДФ должно быть качественно ламинировано тогда оно визуально не будет отличаться от деревянного.

Натуральное дерево – традиционно считается, что установка деревянных дверей это самый лучший вариант, но это неправильно, здесь нужно смотреть на качество и фирму производителя. Поверьте, порой лучше вставить межкомнатные двери из хорошего МДФ ламината, нежели взять сырую сосну, которую через полгода поведет.

При покупке деревянных полотен нужно внимательно оценивать качество леса.

Если вы решили поменять межкомнатные двери и у вас стоит качественная деревянная лутка, то необязательно ее трогать, можно заменить только полотно. В этом случае технология установки межкомнатных дверей будет на порядок проще.

ГОСТы, допуски и неясные вопросы

Размер дверного проема для установки, пожалуй, самый важный из начальных параметров. У нас по сей день все подобные конструкции делаются по советским ГОСТам, кстати, китайцы также ориентируются на эти размеры, а вот в Европе, несмотря на якобы единый стандарт, многие страны делают по-своему.

Так если у нас минимальная ширина полотна начинается от 600 мм и дальше с шагом в 100 мм, доходит до 900 мм, то Франция выпускает полотна, начиная от 690 мм, но градуировка также идет с шагом в 100 мм.

Германия, Испания и Италия, а также все страны бывшего соц-лагеря, в этом отношении ориентируются практически на те же стандарты, что и наши производители.

Двери межкомнатные имеют четкие стандарты, которые нужно проверить, перед тем как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Что касается допусков, то по сторонам и сверху оставляется зазор между коробкой и самим полотном 3 мм. Между полом и полотном по правилам нужно делать не менее 20 мм. Эта щель нужна для нормальной вентиляции в квартире.

По периметру короба в блочных строениях можно оставлять любой зазор, вплоть до нескольких миллиметров, главное чтобы короб становился ровно, а вот если мы врезаем двери в деревянном доме своими руками, то допуск устанавливаем не менее 15 мм, он нужен, на случай если дом даст усадку.

Когда подбирается межкомнатная дверь установка это уже последний этап, до этого нужно подробно ознакомиться с описанием, ведь цена может указываться в зависимости от комплектации, здесь есть 3 варианта:

Продается только дверное полотно – этот вариант хорош, если дверь планируется установить на старую коробку;
Продается полотно вместе с коробкой, но коробка идет в разобранном виде, здесь еще до того как установить межкомнатную дверь своими руками придется обрезать по размерам и собрать коробку, что в большинстве случаев даже хорошо;
Полностью собранные блоки с готовой коробкой, полотном, замками и петлями устанавливаются, только если не требуется подготовка проема. Там достаточно подрезать стойки по высоте и установить межкомнатную дверь самому.

Не забывайте, что мало только установить межкомнатные двери в проем, полный монтаж межкомнатной двери предусматривает обустройство наличников, доборов (если нужно) и фурнитуры, поэтому их также желательно взять сразу, иначе потом может не подойти оттенок.

Установка межкомнатных дверей будет не полной без наличников и фурнитуры.

Есть еще один важный вопрос – когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Так вот, инструкция по установке межкомнатных дверей говорит, что подобные конструкции монтируются в самом конце ремонта, после отделки стен, пола и потолка, но до установки напольных плинтусов.

Два варианта монтажа

С допусками размерами и прочими острыми вопросами разобрались, теперь пришло время узнать, как самому установить межкомнатную дверь. Но чтобы собрать и установить конструкцию, нам нужен инструмент.

Несколько слов об инструменте и сопутствующем материале

Для установки межкомнатных дверей нам нужно:

Ножовка по дереву, но в идеале лучше иметь торцовочную пилу, она не оставляет сколов, плюс там можно выставить точный угол реза;
Для выставления проёмов между коробкой и стеной обязательно нужны клинья;
Молоток;
Стамеска;
Шуруповерт;
Электродрель;
Нож;
Отвес;
Уровень;
Карандаш;
Рулетка.

Установить межкомнатную дверь самостоятельно без хорошего инструмента не реально.

Важно! Правила техники безопасности категорически запрещают резать дерево при помощи болгарки. Если вам дорого ваше здоровье, даже не думайте об этом.

Из вспомогательных материалов для установки дверей понадобятся:

Монтажная пена;
Малярный скотч;
Саморезы разного размера и сечения;
Анкерные болты с дюбелями.

Подготовка проема

В идеале, до того как ставить межкомнатную дверь края стен следует если не оштукатурить, то хотя бы выровнять цементно-песчаным раствором.

Но в реальных условиях подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери заканчивается на подгонке размеров под короб, ведь потом нелицеприятные щели будут запениваться и закрываться наличниками, так что наводить особую красоту нет смысла.

Дверной проем перед установкой короба желательно выровнять.

Здесь есть один важный момент: часто установка двойной межкомнатной двери требует расширение проема, так вот, когда речь идет о простенках, то их можно «перекраивать» как считаете нужным. Но если стена несущая, то допускается незначительное расширение не более чем на 5 – 7 см, иначе могут быть проблемы, как со стеной, так и с законом.

Сборка короба

Короб для двери своими руками можно собирать двумя способами – это с подрезкой углов верхней планки под 45º и стыковкой планок под прямым углом. Оба способа хороши, но считается, что угловая стыковка под 45º сморится более элегантно.

Действительно качественную угловую подрезку можно сделать только при помощи торцовки, если вас уверяют, что для этого подойдет обычное пластиковое стусло и ножовка по дереву, не верьте, так можно испортить делали короба.

Первыми отрезаются под 45º вертикальные стойки, после чего можно переходить к подрезке верхней горизонтальной планки. Для того чтобы отложить 3 мм удобно использовать кусочек ДВП в качестве шаблона.

Замеряем зазор относительно верхней планки шаблоном.

Вы кладете подрезанную с одной стороны верхнюю планку и пододвигаете ее по срезу шаблона;
Дальше переходите на противоположную сторону двери и приложив тот же шаблон отмечаете линию реза.

Подрезка верхней планки под углом при помощи торцовки.

Теперь раскладываем на полу готовые, подрезанные планки короба и еще раз контролируем размеры.

Так выглядит дверной короб подрезанный под углом.

Короб скрепляется поэтапно. Сначала вам нужно плотно соединить планки между собой так, как они должны быть;
Планки короба при завинчивании саморезов могут треснуть, чтобы этого не произошло, до того как собрать, нам нужно просверлить каналы под саморезы. Делается это сверлом на 2,5 мм (саморез у нас 3,5 мм);

Подготовка к скреплению короба.

Теперь можно вкручивать саморезы в торцы короба с обеих сторон, причем с каждой стороны угла должно быть по 2 самореза.

Здесь есть небольшой нюанс, вертикальную планку короба к которой будут крепиться петли полностью с обеих сторон затягивать не нужно, нам ее еще придется снимать.

Фиксация короба с подрезкой под углом.

Если торцовочной пилы в вашем арсенале нет, то планки короба лучше крепить под прямым углом. Возможно, это не так эстетично, зато пошаговая инструкция будет несколько проще.

Начинаем с примерки верхней поперечины, ее мы будем врезать между двумя боковыми стойками. Некоторые мастера поперечину монтируют над боковыми стойками, особой разницы нет, здесь уже как кому удобно.

Примеряем верхнюю поперечину.

По периметру короба у нас идет бортик, в который ложится дверное полотно при закрывании. Чтобы врезать верхнюю поперечину, на боковых стойках нам нужно этот бортик убрать. Для этого прикладываем верхнюю поперечину к стойке, размечаем и подрезав бортик ножовкой, вычищаем место под установку.

Подрезка боковой стойки.

Теперь нам осталось только вставить между двумя боковыми стойками верхнюю планку, засверлить отверстия под пару саморезов и закрепить вставленную планку саморезами.

Крепим верхнюю планку.

Если же вы решите накладывать планку сверху на стойки, то там нужно будет подрезать внутренний бортик на верхней планке, после чего высверливать и загонять саморезы сверху, как показано на схеме ниже.

Монтаж своими руками планки поставленной сверху.

Установка петель и ручки

Для двери установка петель это один из самых важных этапов. В принципе врезать замок и навешивать петли можно и после монтажа коробки в проем, но если вы монтируете двери самостоятельно (без помощников), то это лучше делать сразу.

Петли бывают накладные и потайные. С накладными петлями-бабочками работать проще, так как не нужно ничего вырезать в дверном полотне и коробке, поэтому с них мы и начнем.

Небольшой совет: если дверь должна открываться на правую сторону, то и петли вставляешь справа, соответственно для левостороннего открытия, петли нужно крепить на левую стойку.

Установка петель начинается с разметки на самом полотне. По правилам расстояние от верхней или нижней точки полотна до петли должно быть 200 – 250 мм. Можно отмерять рулеткой, как на фото снизу, если же рулетки под рукой не оказалось, то используйте сами петли, там стандартный размер равен 100 мм.

Делаем разметку под установку петель.

Не перепутайте: маленькая (внутренняя) часть петли-бабочки крепиться к дверному полотну, а большая, к стойке короба. Перед вкручиванием саморезов под них нужно высверлить отверстия, только после этого загоняются саморезы.

Все петли имеют потаи под головки саморезов, поэтому следите чтобы эти потаи «смотрели» вверх. Если петли будут установлены наоборот, то головки саморезов останутся над петлями, соответственно двери не закроются до конца.

Просверливаем отверстия под петли-бабочки.

Короб у нас практически собран, теперь кладем его на пол и вкладываем внутрь дверное полотно. Как вы помните по периметру полотна у нас должно быть 3 мм, поэтому сразу вставляем как можно больше самодельных шаблонов из ДВП (толщина 3 мм) между коробом и полотном.

Разметка на коробке под установку петель.

Одна часть петли у нас прикручена к полотну, чтобы прикрутить вторую часть петли к коробу мы делаем отметку на коробе. Дальше откручиваем саморезы фиксирующие несущую вертикальную планку и прикручиваем к ней ответную часть петель. После чего возвращаем на место планку короба и фиксируем ее окончательно.

Прикручиваем петли к вертикальной стойке короба.

Самостоятельная установка потайных петель не намного сложнее вышеописанного способа. Разница заключается в том, что в дверном полотне и коробе нужно вырезать канавки под петли. Делается это при помощи киянки, стамески и ножа.

Вырезаем канавки под монтаж потайных петель

Что же касается установки дверной ручки, то об этом подробно можно прочесть «здесь», а также просмотреть на видео в этой статье. И не забывайте, что петли должны быть смазаны, о правилах смазки можно узнать «здесь».

Способы установки межкомнатных дверей в стеновой проем существуют разные, все зависит от конкретных условий. Дальше мы рассмотрим наиболее простые и популярные варианты.

Способ № 1. Классика

На данный момент у нас стойки короба должны быть подрезаны по высоте проема, петли и замок врезаны, дверь закрыта, а между полотном и коробом вставлены шаблоны толщиной 3 мм.

Когда дверной блок вставлен в проем, первым делом по периметру загоняются деревянные или пластиковые клинья, они будут удерживать блок до окончательного закрепления.

Классическая схема установки межкомнатных дверей при помощи клиньев.

Фиксация это довольно ответственный момент, здесь мы выставляем блок по вертикали и по горизонтали. Имейте в виду: стена не всегда строго вертикальна, поэтому проверяйте короб отвесом.

Вертикаль лучше проверять по отвесу.

Для того чтобы дверной блок от сильного толчка не вывалился, его нужно жестко закрепить анкерными болтами или хотя бы длинными саморезами. Мы рекомендуем использовать анкерные болты толщиной 6 – 8 мм.

Принцип прост:

Просверливаете в коробе сквозное отверстие и слегка забуриваетесь в стену;
Убираете дверной блок и в точках забуривания высверливаете отверстия под дюбеля;
Ставите короб на место и фиксируете анкерами. Короб должен стать четко по уровню, так как до этого мы все уже выверили.

Фиксация короба в проеме.

Если будете фиксировать короб длинными саморезами, то они устанавливаются по всему периметру с интервалом в полметра, но шляпки саморезов нужно как-то прятать. Закрыть их можно декоративной планкой или пластиковыми накладками.

Анкерные болты штука мощная и для фиксации короба достаточно 3 точек – две точки под петлями и одна под замочной накладкой. В комплексе с монтажной пеной этого достаточно.

Фиксация межкомнатных дверей через короб.

Теперь заполняем периметр короба монтажной пеной. Двигаемся снизу вверх, пену нужно задувать без фанатизма, потому как при расширении она может выдавить дверной короб.

Заполняем зазоры монтажной пеной.

Плюс на момент задувания пены дверной блок должен быть собран и обязательно вставлены трех миллиметровые шаблоны по периметру, это защитит короб от деформации.

Запомните: только на «голую» пену (без саморезов или анкеров) дверной блок крепить нельзя.

Дальше у нас пойдет чистовая отделка дверного блока, процесс этот довольно разноплановый и в двух словах все не объяснить, поэтому все подробности установки наличников показаны «здесь»

Способ № 2. Металлические подвесы

Если вам не подходит крепление короба на саморезах или анкерах, то же самое можно сделать при помощи металлических подвесов. Эти подвесы используются для монтажа каркасов под гипсокартон.

Использование подвесов для фиксации дверного короба.

Технология похожа:

Собираете коробку;
Вставляете коробку в проем и выравниваете по уровню;
Фиксируете коробку клиньями в проеме;

Крепление подвесов к стене.

Загибаете крылышки подвесов по стене;
Размечаете места входа дюбель-гвоздей и просверливаете отверстия под них;
Прикрепляете крылышки подвесов к стенам дюбель-гвоздями;
Заливаете пеной и ждете, пока застынет.

Размер коробки для двухстворчатых межкомнатных дверей в два раза больше, соответственно больше вероятность выдавливания стоек и перекладины монтажной пеной, поэтому здесь установка на подвесы подходит оптимально.

Фиксация коробки для двойных дверей на подвесы.

Вывод

Оба изложенных выше способа проверены на практике и работают отлично. Тем же мастерам, которые желают установить себе межкомнатные раздвижные двери мы подготовили пошаговую инструкцию «здесь».

Установить межкомнатные двери своими руками не так сложно как кажется.

Дверная коробка (лутка) – функциональная часть дверного блока, монтируемая в межкомнатный проем, после чего к ней на петли закрепляется сама дверь. Название «коробка» данная составная часть получила потому, что вместе с порожком она формирует ровный прямоугольник. Применяются дверные коробки для установки конструкций распашного типа. Подбор дверной коробки и межкомнатной двери поможет гипермаркет межкомнатных дверей «Дверка».

Функциональное назначение дверных коробок заключается в удержании веса двери, а потому их выбору и монтажу следует уделять пристальное внимание: только при правильном подборе лутки дверная конструкция будет прочной и долговечной.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 660
Источник:

Что такое дверная коробка?

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях распашного типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации наличников и доборов.

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с доборами и наличниками. Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:

с доборами или без;
с телескопическими наличниками или планками без пазов;
с наличием или отсутствием уплотнителя;
с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими наличниками, а также укомплектованная уплотнителем.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1309
Источник:

Это интересно: Виды доводчиков дверей: распишем главное

Материалы дверной коробки

Дверной короб, как правило, совпадает по материалу с выбранным полотном двери. Между комнатами можно поставить железную дверь, например бронированную, и тогда коробка будет стальной. В общественных местах, офисах, магазинах сейчас ставят пластиковые и алюминиевые двери, и короб в этом случае будет из того же материала. Для маятниковых, раздвижных и стеклянных дверей лутка (каркас) может быть изготовлена из МДФ или алюминия.

Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

Цельный брусок с выбранной пазухой, то есть притвором. Брус должен быть хорошего качества, просушенный, без трещин и сучков, потому что внутреннее напряжение древесины между волокон с течением времени и под воздействием внешних факторов может привести к деформации полотна.
Деревянный массив. Элитные виды дерева – это дуб, бук и ясень. Очень красивы двери из красного дерева: вишни, ольхи, ореха и эвкалипта. Из более дешевых видовиспользуют ель, липу, березу, клен, больше всего подходит сосна.

Данный материал требует конечной обработки: шлифовки, шпаклевки, обжига, покраски, морилки, покрытия лаком или мастикой по желанию заказчика.

Срощенный брус по всей длине изделия с использованием технологии «минишип» или клееный брус из мелких кусков дерева по такой же технологии. Размеры в рознице – 35х70х2100 мм. Этот материал тоже нуждается в финишной отделке.

Брусья из МДФ и ХДФ. Древесно-стружечный материал, пропитанный склеивающими веществами средней и высокой плотности, обклеенный натуральным шпоном. Толщина брусьев составляет от 30 до 60 мм в зависимости от массы дверного полотна.
Планки ДВП – это прессованный слоистый композитный материал, имеющий необходимую прочность. Облицовывается экошпоном, который является искусственным.

Блок: 2/9 | Кол-во символов: 2625
Источник:

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников:

Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

Готовая коробка. Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
Лудка под отделку. Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки. Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны. Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ. Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3269
Источник:

Комплектация (дополнительные элементы)

Дверные коробки для дверей в зависимости от модели и производителя отличаются комплектацией. В комплект поставки изделия может входить четыре элемента конструкции, в том числе дверной порог. Они монтируются чаще всего на входе. В санузлах и между комнатами устанавливаются П-образные конструкции коробов, состоящие из 3 элементов.

Также дверные коробки отличаются по наличию или отсутствию специального шумоизоляционного уплотнителя, который монтируется по всему периметру изделия. Уплотнительный материал также выполняет функцию амортизации дверного полотна, что увеличивает срок службы дверной конструкции.

В более дорогих вариантах дверей с коробкой уплотнитель входит в комплект поставки. Бюджетные модели предлагают без него. При этом уплотнительный материал можно купить отдельно и установить на дверную конструкцию самостоятельно.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 878
Источник:

Размеры изделий

Производители предлагают своим клиентам дверные конструкции самых разных форм и размеров. Поэтому изделие можно подобрать под любые проемы в стене, в зависимости от места их эксплуатации.

Существуют строительные стандарты стеновых проемов для разных зданий и помещений. Соответственно под эти проемы производители и выпускают дверные коробки с дверьми. Под индивидуальные строительные проекты двери делаются под заказ.

Стандартные параметры дверей отечественного производства совпадают с размерами аналогичных изделий Италии, Финляндии и прочих европейских производителей:

Толщина дверного короба – 20 -75 мм;
Высота дверного полотна – 1,9, 2, 2,1 м;
Ширина полотна – 55, 60, 70, 80, 90 см.

Наиболее оптимальная толщина короба для межкомнатной двери – 75 мм. Такая коробка устанавливается в проемы стен из кирпичной кладки и ГКЛ. Изделия иностранных производителей могут быть толщиной до 205 мм. Также специально для толстых межкомнатных перегородок из других строительных материалов отечественные производители делают коробки глубиной 100 мм.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1062
Источник:

Это интересно: Виды дверных петель — освещаем по порядку

Конфигурация профиля

Дверная коробка для межкомнатных дверей обычно представляет собой прямоугольный брус с выбранной четвертью для притвора.

Стандартные размеры таковы:

Толщина – 35 мм;
Ширина – 60, 70, 80 и 100 мм;
Длина – 2100 мм;
Ширина притвора – 30 мм, а глубина – 10 мм.

Притвор может быть сделан полукругом или ребрами. Для широких дверных проемов в брусе с тыльной стороны, напротив притвора, делают четверть для добора 10/10 мм. В последнее время все чаще производят профилированные телескопические коробки, в боковые пазы которых вставляются доборы и наличники, идущие в комплекте. В районе притвора делается паз для крепежа уплотнителя. Если такого паза нет, то крепится самоклеящийся уплотнитель.

Он повышает звукоизоляцию и не дает двери громко хлопать при закрытии.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1239
Источник:

Нюансы монтажа традиционной коробки

Производители нередко проявляют заботу о потребителе, нанося на дверные полотна насечки и выборки, максимально облегчающие сборку своими руками, и с минимальным комплектом инструментов. Это тем более удобно, так как эти двери обычно комплектуются и фурнитурой.

Однако у каждой медали есть и обратная сторона. Вас могут не устроить предлагаемые производителем петли, а другие туда уже не поставишь — так что, при покупке дверей на эти нюансы нужно обращать внимание.

Схема навешивания петель на коробку и полотно

Кстати, на приведённой выше схеме наглядно показано, в каких точках необходимо устанавливать дверные петли. На ней же можно видеть, где и какие зазоры должны быть предусмотрены при установке дверного блока.

Сборку коробки можно выполнить в двух вариантах:

В первую очередь вырезают боковые элементы, а поперечный брус укладывается между ними, в специальные пазы.
Сначала вырезают более короткий поперечный элемент, который затем укладывается поверх торцов стоек.

Сборка коробки по первой схеме

Чтобы правильно вырезать детали коробки, нужно для начала точно определиться со схемой монтажа. Второй вариант выполнить проще, так как не нужно нарезать шпунты и пазы на торцах деталей.

Крепят элементы блока к торцам проёма при помощи дюбелей, либо анкеров — их утапливают в крепёжных отверстиях, и закрывают декоративными заглушками. Когда дверной короб надёжно зафиксирован, зазоры между ним и стеной заполняют монтажной пеной, а с наружной стороны скрывают их посредством установки наличников.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1539
Источник:

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Количество наличников рассчитывают по необходимости обрамления. На одну сторону надо две с половиной планки длиною 2 м. Для облицовки двух сторон покупают 5 наличников.

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1206
Источник:

Правила и советы по сборке

Если размеры проема и размеры самой лутки были определены правильно, со сборкой и монтажом конструкции не должно возникнуть никаких проблем. Если конструкция приобретена в полном наборе, то весь процесс монтажа будет заключаться только в установке собранных элементов в проем и их фиксации. Крепление же собственными силами будет проходить в несколько этапов:

Конструкцию требуется собрать, перепроверить все размеры и устранить возможные неточности.

На примыкающих к стеновым поверхностям участках лутки делаются отверстия под крепления.

Проверяется зазор между дверным полотном и каркасом.

Проверяется перпендикулярность установки коробки с помощью отвеса.

Проверить перпендикулярность стоит обязательно, так как в ее отсутствии дверь может самостоятельно открываться.

Далее коробка устанавливается, фиксируется, а имеющиеся зазоры заливаются монтажной пеной.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 890
Источник:

Преимущества телескопической коробки

В деревянных домах, особенно старой постройки, часто приходится сталкиваться с проблемой подгона дверной коробки под деформированный проем или ширину стен. До появления телескопических дверных коробок эти задачи решались путем использования доборов и их маскировки наличниками. Для правильного функционирования двери дверной проем должен представлять единую плоскость с обеих сторон. Телескопическое устройство коробки решает проблему подгонки: выдвигающиеся фрагменты позволяют подогнать коробку под любую толщину проема.

Благодаря двигающимся в пазах элементам, можно регулировать степень прилегания коробки к стене.

Телескопические коробки изготавливаются из древесины или МДФ. Реже встречаются алюминиевые модели: они практичнее, не рассыхаются, имеют более долгий срок службы. Покрыты могут быть любым цветом в тон двери.

Монтаж телескопической коробки прост, не требует профессиональных навыков. При монтаже не используется крепеж, который потом придется декорировать.

В случае ремонта коробку можно без труда снять, а после завершения строительных и отделочных работ снова поставить на место. Телескопические коробки подходят абсолютно для любых типов строений. Их можно с успехом применять как в новостройках, так и в домах старого фонда.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1758
Источник:

Советы по выбору

Прежде чем приступать к выбору дверной коробки для межкомнатной двери, следует тщательно выверить все размеры, потому что малейшая ошибка или неточность замеров может привести к невозможности установить каркас.

Дверную коробку следует подбирать из того же материала, что и дверь.

Для массивной двери из деревянного бруса не подойдет коробка из МДФ, так как под тяжестью натурального материала каркас просто деформируется, а дверь перестанет нормально функционировать. В строительных магазинах, торгующих дверями, можно обратиться к консультанту за помощью в расчетах. Как правило, фирмы-производители снабжают свою продукцию специальными таблицами стандартов и классификацией, по которым можно подобрать наиболее подходящий вариант.

О том, на какие моменты необходимо обратить внимание при установке дверной коробки, вы можете посмотреть в данном видеоролике.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1116
Источник:

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 20374

Количество использованных доноров: 5

Информация по каждому донору:

https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5784 (28%)
https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 1940 (10%)
https://stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/: использовано 5 блоков из 9, кол-во символов 8623 (42%)
https://sdelaidver.com/proem/korobka/dvernaya-korobka-551: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1539 (8%)
https://mastremont.ru/dvernye-korobki-dlya-mezhkomnatnyh-dverej-vidy-razmery-i-pravila-montazha/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2488 (12%)