Обзор составов для обработки деревянных лаг пола

Пропитка Сенеж и кисточка

Те, кто ни разу не задумывался о том, что древесина нуждается в защите, через весьма непродолжительное время замечают, что она начинает нуждаться уже в замене. А для тех кто задумывается, мы решили подготовить обзор средств пропитки для пола в бане.

Прослушать статью

Тем кому слушать лучше, чем читать, публикуем аудиоверсию статьи в видеоролике с фото.

Что такое гниение, какие пропитки от него защищают?

Одной из причин, по которой мы сочли нужным написать этот обзор, стала повальная неграмотность людей, пишущих о гниении древесины и средствах защиты от нее. Читаешь настолько редкостный бред, что становится страшно — а если и в других областях, где ты не разбираешься, тебе так же бодро рассказывают чушь?

Состав для бань 2,7 л. Супи Саунасуоя для защиты от влаги и грязи. Фото Банька

В общем, большинство из нас думает, что гниение вызывается бактериями. Это правда в отношении разнообразной белковой плоти. Ее разлагают аэробные и анаэробные бактерии (нуждающиеся в кислороде для жизнедеятельности и не нуждающиеся). Но древесина не так податлива. Для ее разложения природа задействовала не только бактерии (да, есть бактериальная гниль), а еще и грибы. Грибы чаще бактерий становятся причиной гниения древесины, то есть разложения ее на более простые составные части.

Грибы, которые вызывают гниение древесины — не единственные, против кого надо защищаться. Помимо них есть еще плесневые грибы. Они мало влияют на прочность древесины, потому что питаются растворенными во внутриклеточной воде веществами, до которой их гифы добираются через разнообразные канальцы на деревянной поверхности, практически не повреждая при этом стенок клеток.

Плесень вредна своими токсинами и спорами. Токсины вредят, если их съесть — как делают некоторые, когда срезают заплесневевший бочок яблока, считая остальное здоровым, но не понимая, что видимая плесень — это ее плодовое тело, а гифы проницают все яблоко. Но мы не едим дерево, поэтому споры — основной вид вреда, причиняемого разросшейся на дереве плесенью.

Спор всегда полно в воздухе, они покрывают предметы, но активизируются только при наличии влаги. В обычных концентрациях наш организм справляется со спорами, проникающими в него. Но когда в помещениях жилых или банных колония плесени, концентрация спор вырастает настолько, что это становится причиной микотоксикоза, аллергии и множества заболеваний, которые на первый взгляд вообще не могут быть связаны с плесенью — мигреней и болезней сердца, отитов, ринитов, бронхитов и т.п.

ВАЖНО! Верить Википедии в том, что плесень разрушает дерево, не стоит, но бояться ее и вести с ней борьбу стоит однозначно. А также надо различать гнили и плесени, потому что средства борьбы с ними разные.

Третий вид грибов, живущих в древесине — это окрашивающие грибки, например, синева. Окрашивающие грибы, как и плесень, не сказываются на прочности древесины. В отличие от плесени они и человеку не вредят. Просто людям не нравится окрашенная ими древесина по эстетическим соображениям, а еще они могут быть предшественниками заражения гнилью. Насчет последнего мы утверждать не будем, такая информация попалась только один раз и не в научном издании, но мы взяли ее на заметку. То есть бороться с окрашивающими грибами тоже стоит.

Сам механизм разрушения древесины грибами сводится к тому, что их гифы разъедают ферментами стенки клеток, приводя к их коррозии или деструкции (они различаются масштабом растворения — в первом случае образуются дырки в стенках клеток, во втором стенки растворяются целиком). Содержимое же клеток окрашивается, что ведет к потемнению гниющей древесины.

Видов грибов, вызывающих гниение, довольно много, и относятся они к разным классам. Поэтому вещества, которые успешно справляются с одними видами, оказываются бесполезны против других.

ВНИМАНИЕ! Универсального фунгицида не существует. Возможны лишь составы, которые взаимно дополняют друг друга, воздействуя на виды, над которыми другой не властен. Но мы не нашли ни одного готового продукта, который бы работал подобным образом. В продаже есть только фунгициды с ограниченными спектрами действия.

Но еще печальнее то, что много фунгицидов, которые продаются именно для бань, представляют собой эффективные средства только против плесеней и окрашивающих грибков! А продают их как средство от гнили, пользуясь общей неграмотностью покупателей.

Почему так? Да потому что средства от плесеней и окрашивающих грибков — это простые антисептики-пропитки на основе бора или хлора. А настоящие средства против гнилей — высокотехнологичная химия, дорогая и импортируемая. Другого объяснения у нас просто нет. И именно поэтому на этикетке вы практически никогда не встретите состав. Максимум, на что можно рассчитывать — это на обтекаемую формулировку, что в составе есть «высокоактивные биоциды» или что средство «не содержит соли тяжелых металлов».

СОВЕТ! Хотите что-то эффективное — ищите импортную продукцию с четко прописанным составом на этикетке, дорогую по цене.

В разных помещениях

Чем разные помещения бани отличаются друг от друга? Количеством воды, попадающей на пол. В моечной воды на полу больше всего. В парной… если это сауна, то воды будет мало, в русской парилке — побольше.

NEOMID Sauna — деревозащитный лак на акриловой основе

Как это связано с пропитками пола бани от гниения? Да напрямую. Если пропитка водорастворимая, а именно такие рекомендуется использовать внутри помещений, то вода ее будет вымывать, если поверх не нанесен слой защиты в виде лака или хотя бы водоотталкивающей пропитки.

НА ЗАМЕТКУ! Пропитки для полов в бане вообще рекомендуется использовать либо в виде готового грунта, либо как самостоятельное средство первым слоем перед покраской лаком или пропиткой маслом.

Парилка: защита от влаги

Особенностью парилки является повышенная температура, которая способствует испарению в воздух различных пропиток, использованных производителями, скажем, минват и древесины. Вообще, все, что может перейти в летучее состояние, при повышении температуры это и делает.

Антисептик для бань и саун водный Neomid 200 Proff 1 л. Фото Леруа Мерлен

Однако пол даже в парилке — это самая низкотемпературная область, потому что горячему воздуху положено подниматься вверх, ведь он легче по весу, чем холодный. Исключение составляет область возле печи. Но мы искренне надеемся, что вы положили перед топкой большой лист из минерита и нержавеющей стали. Кладется он от искр, заодно и пол защитит от перегрева.

Итак, мы утверждаем, что полы в парилке не так уж сильно нагреваются. Поэтому нет причин для основных опасений, что что-то начнет выделяться вредное из них. Это открывает широкие возможности для покрытия их и различными пропитками для деревянного пола в бане, и даже лаками (например, яхтным).

Моечная

Самое мокрое место в бане. Поэтому полы здесь рекомендовано делать из керамической плитки, но если они из дерева, то да, весьма нуждаются в пропитке.

Температуры в моечной в целом умеренные, так что возле пола температура будет примерно такой же, как в комнате отдыха. Это говорит о том, что испаряемость высокой не будет, но пропитка досок пола должна быть достаточно серьезной из того, что предлагают для интерьеров.

Не забываем, что пропитка делается перед финишным покрытием.

Остальные

К остальным помещениям бани относятся: комната отдыха, санузел, предбанник. Не во всех банях они есть, но что касается пропитки полов, то здесь она будет одинаковой, так как условия эксплуатации примерно одни и те же.

Лак-антисептик EUROTEX Аквалазурь Белый 2.5 л. Фото Петрович

Оптимальный вариант — взять лак или краску с грунтовкой, в состав которой уже входит антисептик. Тогда все решится в кратчайшие сроки, потому что обычно берут грунт и ЛКМ одного производителя, совместимые между собой.

Защита деревянного пола

А теперь настало время конкретики. Мы уже упоминали выше, что внутри годятся только такие пропитки для пола в бане от влаги и гниения, которые имеют маркировку «для внутренних работ».

Мы не сможем охватить весь рынок пропиток. Наиболее известными в России компаниями, выпускающими антисептики-пропитки, являются «Неомид» и «Сенеж». В каталогах их продукции можно найти следующие варианты, годные для полов:

«Сенеж Аквадекор» — тонирующий и антисептирующий состав на основе акрилатов, алкидов, льняного масла и воска. На наш взгляд — настоящая химера, состоящая из несочетаемых частей. Алкиды растворяются в органике, акрилаты — в воде, масло и воск в воде дают суспензию… Тем не менее производитель позволяет покрывать им полы внутри помещений с условием дальнейшей покраски стойким к истиранию лаком, обещая защиту от гнили, плесени и синевы.

«Сенеж Сауна» — антисептик-пропитка с противомикробным эффектом, попутно убивает водоросли, грибы всех видов, насекомых-древоточцев… С таким списком можно было ожидать, что и хозяев не пощадит, но об этом умалчивается. Мы не верим в столь универсальные составы, но констатируем, что производитель рекомендует использовать его везде в бане, исключая полки. То есть для полов годится.

«Сенеж Экобио» — грунтовка для пола со столь же тотальной защитой от всего, как у предыдущих двух вариантов. В самостоятельном виде использовать можно там, где нет вымывания водой. Но так как вы везде будете мыть полы, то лучше использовать именно в качестве грунтовки.

Антисептик для бань и саун NEOMID 200, 0,5 л., концентрат. Фото МаксидоМ

«Сенеж Ультра» — похоже на тяжелую артиллерию. Сгодится там, где началось поражение гнилью. Судя по окрашиванию древесины в фисташковый цвет, содержит соединения меди. Это хорошо. Про пропитку полов ничего не говорится, но мы думаем, что эта пропитка пригодится тем, у кого уже начались проблемы с ними. Класс опасности IV — «малоопасно».

«Сенеж» — еще более тяжелая артиллерия для древесины в тяжелых условиях эксплуатации. Это они про контакт с водой и грунтом. Применять можно только для лаг и других ответственных конструкций, но не для самого пола, во всяком случае — не для чистового.

«Сенеж Био» — годится для бань и тропического климата 🙂 Тоже тяжелая артиллерия. Но с гуманным отношением ко всему живому. Так как можно использовать для дачной мебели, то и для пола можно, наверное. Для лаг точно можно — они упомянуты в описании.

NEOMID 200 — средство конкретно для бань и саун. Годится для обработки полов, но так как разбавляется водой, то рискнем предположить, что на полу его придется защищать лаком. Производитель об этом молчит. И нас не перестает смущать формулировка «деревоокрашивающими и дереворазрушающими плесневыми грибами» — либо антисептик-пропитка защищает только от плесени, либо она построена неправильно.

NEOMID 400 — если мы правильно поняли, средство более сильное, чем предыдущее, но с той же сферой применения. Подразумевает покрытие пропитанной им поверхности ЛКМ.

NEOMID 430 ЕСО — тоже тяжелая артиллерия. Годится для лаг и чернового пола. Невымываемый.

NEOMID 433 — более современная и более усиленная модификация предыдущей «модели». Относится к новому поколению антисептиков. Это хорошо, потому что они соответствуют более строгим требованиям безопасности для человека.

NEOMID BASE ECO — бесцветная грунтовка для последующего нанесения ЛКМ. Годится для чистовых полов.

Помимо этого нам попался любопытный документ: сертификат на антисептик-пропитку «Ултан», в котором слегка приоткрывалась тайна его состава. Он содержит хром и мышьяк — это относит его к пропиткам, которые с одной стороны весьма эффективны в качестве убийц всего живого, с другой — нежелательны вообще. Это к тому, что стоит требовать и внимательно читать сертификаты. Там может быть информация, которую вы не найдете на этикетке.

А что касается «Неомида», то стоило бы пообщаться с представителями компании и уточнить у них, действительно ли их продукция борется только с плесенью. А то у конкурентов спектр шире 🙂

Элементы полов

Многие назовут полом исключительно поверхность, по которой ходят. А она сложнее. Как минимум, доски будут уложены на лаги, как максимум, будет еще черновой пол, на который уложен утеплитель.

И если говорить о пропитках, то она различается для чистового и чернового пола, а также лаг.

Лаги

На наш взгляд лучшая пропитка для лаг в бане — промышленная. Это значит, что вы покупаете уже пропитанные в автоклаве доски, причем на глубину, которой не достичь при самостоятельной обработке. А от глубины зависит стойкость защиты, да и пропитки там используются более надежные, профессиональные.

Но если нет желания или возможности приобрести импрегнированную древесину то ориентируйтесь на те составы, которые выше мы пометили как «тяжелую артиллерию».

Пропитка для чернового пола

Тут вы вряд ли станете использовать импрегнированную древесину, потому что для чернового пола обычно используется древесина невысокого сорта, а ее в автоклав не отправят. Следовательно, остается полагаться только на себя. По мощности можно использовать те же составы, что и для лаг. Черновой пол не контактирует с человеком.

Доски

Финское масло для пола

Не совсем правильно говорить, что одна и та же пропитка для досок пола в бане — от влаги и гниения. Потому пропитки водорастворимые, а от влаги защищают масла, то есть гидрофобные составы.

Поэтому тут можно пойти двумя путями — никто не мешает вам вообще отказаться от биоцидов, используя только масла и масловоски для пропитки дерева от влаги, а также интенсивную вентиляцию и просушку печкой после процедур. Если все делать по уму, то никакой антисептик не понадобится.

А можно пойти путем защиты дерева с помощью ядов для грибов. Тогда полы пропитываются сначала чем-то из перечисленного выше, а потом покрываются ЛКМ.

На наш же взгляд ничто не отменит грамотную вентиляцию, но и подстраховаться тоже стоит, то есть можно пойти «срединным путем».

Бетонный пол

Бетон, конечно, не является питательной средой для грибов, но в условиях, когда на нем конденсируется достаточно влаги, споры плесневых грибов могут счесть и его приемлемой средой обитания. То есть дереворазрушающие грибы на бетоне селиться не будут, как и деревоокрашивающие. Только плесневые.

ВАЖНО! Если у вас завелась плесень на бетоне, то задач будет две: выявить причину появления избыточной влажности и избавиться от поросли. Просто избавиться — надолго не поможет. Если причина не ликвидирована, то проблема вернется обязательно.

Если причиной окажутся конструкционные недочеты, исправить которые можно только ценой большой крови, то подумайте о принудительной вентиляции. Решение так себе, но задачу выполняет.

Что же касается пропитки для бетонного пола в бане, то брать лучше те средства, которые делаются серьезными фирмами, производящими разнообразную строительную или лакокрасочную продукцию. Рекомендуем Ceresit CT 99 или средство от плесени компании Belinka.

Пропитка для бани и сауны Belinka Interier Sauna 0.75 л. Фото Леруа Мерлен

Еще есть такое вещество — полигексаметиленгуанидин гидрохлорид. Раньше оно было известно как «Метацид». Его используют в промышленных масштабах для дезинфекции и борьбы с плесенью на различных производствах и в лечебных учреждениях. Если есть возможность достать — берите. Пригодится и для борьбы с плесенью, и с бактериями. Лучше хлорки и ближе к хлоргексидину. Кстати, он используется в качестве биоцидной добавки непосредственно в бетон.

ВАЖНО! Распылять это средство не стоит, потому что оно повреждает клетки легких. Респиратор бы тоже не повредил.

Полезное видео

Да, на удивление трудно было найти вменяемое видео. Мы остановились на этом ролике, потому что в нем вы найдете упоминания о составах, которые не встречались в нашем тексте — от фирмы TEKNOS. Она известная, у нее есть мощности в России. Почему бы и нет?

***

Напоследок мы бы хотели предложить всем вам быть более требовательными покупателями, спрашивать состав химии, которую вы собираетесь приобрести, и сертификаты на нее. Это этого зависит ваше здоровье, так что хотелось бы видеть настоящую информацию, а не обтекаемые формулировки.

Где купить

Компании, представленные в разделе «Где купить пропитку для бани», реализуют составы для бань и саун в широком ассортименте.

Все фото из статьи

Строительство частных домов и дачных коттеджей стараются максимально упростить, исключая применение тяжелой строительной техники. Для этого многие отказываются от железобетонных плит перекрытий и заменяют их деревянными конструкциями. Мы хотим рассказать, как следует монтировать балки перекрытия из дерева своими руками.

Деревянные перекрытия

Преимущества и недостатки

Использование деревянных конструкций в качестве цокольных, междуэтажных и чердачных перекрытий практикуется, в основном, в частном строительстве. Однако раньше их применяли также и в многоэтажных жилых комплексах, следовательно, данные конструкции подходят для любых типов домов.

Применение в частном строительстве обусловлено наличием специфических преимуществ, наиболее существенные из которых:

• Применение пиломатериала делает конструкции легкими . В результате уменьшается нагрузка на стены и фундамент, что заметно удешевляет проект;
• Перекрытия собирают из отдельных балок и досок . Это исключает использование подъемных кранов и прочей тяжелой техники, что также важно при самостоятельном строительстве;
• Монтаж конструкций предполагает только сухие процессы, поэтому перекрытия готовы сразу принимать расчетные нагрузки . Кроме того, такой способ монтажа не вносит технологическую влагу в помещения;
• Древесина податлива и проста в обработке , а значит, вам не понадобятся дорогие сложные инструменты и техника;
• Такие перекрытия легко поддаются ремонту, замене и реконструкции ;
• При самостоятельном выполнении работ цена строительства и материалов будет намного ниже .

Также следует отметить, что, в отличие от железобетонных плит, балочные конструкции можно использовать в деревянных и каркасных домах. Кроме того, аккуратно собранные и обработанные перекрытия из древесины можно применять в различных ретро и кантри интерьерах.

Само собой, имеются и недостатки:

1. Деревянные конструкции сильно шумят. Даже применение звукоизоляции не делает их такими же бесшумными, как железобетонные плиты;
2. Деформируются при резких перепадах влажности и температуры;
3. Подвержены воздействию грибка, насекомых-древоедов, гнилостных бактерий;
4. Поддерживают горение;
5. Не такие прочные, как железобетон.

Важно!
При грамотном проектировании и выполнении норм СНиП, а также с помощью специальной обработки и защиты материалов большинство недостатков можно нивелировать.

Выбор материалов и расчет их параметров

Сначала укладывают две крайние балки, которые выставляют в одну плоскость с помощью ватерпаса или строительного уровня. Затем между ними натягивают нити и по ним выставляют остальные детали, укладывая их с одинаковым шагом в пределах 600 – 1500 мм.

В щитовых домах допускается применение стальных анкеров, которые одним концом входят в крепежное гнездо на всю его ширину, а на другой конец опирается брус. Фиксируют детали с помощью саморезов.

В кирпичных стенах также делают посадочные гнезда на длину не менее 200 мм. Нижние плоскости посадочных отверстий должны лежать строго в одном уровне, для этого их выравнивают цементным раствором, а размеры по ширине должны превышать ширину бруса на 100 мм.

Концы досок покрывают битумом и оборачивают в двойной слой рубероида, затем укладывают в гнезда на длину не менее 150 мм и бетонируют.

Места входа лестниц, прохода дымовых труб и прочих помех оборудуют дополнительными ригелями для опирания балок. Расстояния от досок до дымохода должно быть не меньшим, чем 300 мм, а сами доски должны быть защищены асбестовым картоном или другим изолятором.

Важно!
В случае если настил наката будет производиться с помощью врубки в балку, такая врубка должна быть обязательно учтена в расчетах сечения.

Вывод

Деревянные перекрытия являются хорошей альтернативой железобетонным плитам в частном строительстве. Их монтаж не требует применения тяжелой техники, а работы можно выполнить своими руками. Видео в этой статье и наша инструкция помогут вам справиться с укладкой балок.

Комментариев:

В малоэтажном строительстве, где пролеты между несущими стенами небольшие, установка балок перекрытия — рациональное решение. Здесь нет смысла монтировать тяжелое железобетонное сборное или монолитное перекрытие. Реконструкция или ремонт здания часто подразумевает замену перекрытий. Тут также без балок не обойтись. Но какие класть конструкции, чтобы построить безопасное перекрытие и не потратить лишние деньги? Рассмотрим все по порядку.

Схема заделки перекрытия в наружную стену: 1 – стена, 2 – подкладка, 3 – заделываемый конец балки, 4 – плита перекрытия.

Виды балок перекрытия

1. Железобетонные.
2. Металлические.
3. Деревянные.

Железобетонные балки перекрывают большие пролеты, но устанавливают их только с применением тяжелой грузоподъемной техники. Металлические конструкции практически не имеют ограничений по ширине пролета, но их недостаток — подверженность коррозии и высокая теплопроводность и звукопроводность. Деревянные балки перекрытия лишены этих недостатков, поэтому и получили широкое применение.

Вернуться к оглавлению

Преимущества деревянных балок перекрытия

1. Малый вес конструкций. Его легко выдерживают стены и фундамент, а при монтаже можно обойтись без грузоподъемных механизмов.
2. Простота монтажа. Работа посильна для людей без высокой строительной квалификации.
3. Высокие теплоизоляционные свойства.
4. Хорошая надежность, прочность и долговечность.
5. Меньшая стоимость по сравнению с конструкциями из других материалов.

Для изготовления брусьев можно применять древесину как хвойных, так и лиственных пород дерева. Но особое внимание надо обратить на качество древесины:

Вернуться к оглавлению

Подбор сечения бруса

Балки применяют прямоугольного или квадратного сечения. У прямоугольного бруса широкая сторона должна располагаться вертикально. Это повышает жесткость конструкции и уменьшает прогиб перекрытия. Наиболее распространенные сечения: 100×100 мм, 100×250 мм, 150×150 мм, 150х250 мм.

Исходя из проектного расчета, могут использоваться и другие сечения. Чтобы правильно подобрать сечение балки, надо рассчитать нагрузку на ее погонный метр. Она будет состоять из веса самого бруса, элементов конструкции перекрытия, мебели и предметов верхнего этажа, а также веса людей. Нагрузки надо округлять в большую сторону, создавая определенный запас прочности конструкции.

Нагрузки, кг/пог.м	Сечение балок при длине пролета, м
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
150	5×14	5×16	6×18	8×18	8×20	10×20	10×22
200	5×16	5×18	7×18	7×20	10×20	12×22	14×22
250	6×16	6×18	7×20	10×20	12×20	14×22	16×22
350	7×16	7×18	8×20	10×22	12×22	16×22	20×00

Вернуться к оглавлению

Монтаж балок перекрытия

Деревянные изделия используют для пролетов до 5 м при междуэтажном перекрытии и до 6 м при перекрытии чердачном. Концы должны опираться только на несущие стены. Шаг балок принимают в пределах 0,6 — 1 м. В прямоугольном помещении конструкции укладывают параллельно короткой стене, если длинные стены несущие.

Начинают монтаж перекрытия с установки 2 балок у противоположных стен. Их располагают на расстоянии более 5 см от края стены. Расположение изделий в одной горизонтальной плоскости проверяют водным уровнем. Натягивают между крайними брусьями маячный шнур и, ориентируясь по нему, укладывают остальные изделия на равномерном расстоянии друг от друга, но не больше расчетного.

Для регулировки балок по высоте ее конец можно подтесать, если надо опустить вниз, или подложить цельный кусок древесины при необходимости поднятия вверх. Подкладывать щепки нельзя, поскольку при усыхании древесины они могут сместиться и выпасть. Чтобы конструкции не двигались, их можно временно закрепить до обустройства настила. Пространство между концами на стене закладывают кирпичом или блоками.

Торец балки междуэтажного перекрытия не должен доходить до наружного края стены 20-30 см.

Это позволит положить изделие в сухой зоне, не проходя «точку росы», где образовывается конденсат, пагубно действующий на древесину. Для защиты концы брусьев закрывают рубероидом или обрабатывают специальным защитным раствором. Но в случае установки балок чердачного перекрытия их концы могут быть выпущены за пределы наружных стен и служить основанием карниза крыши.

При строительстве деревянного дома из брусьев балки перекрытия могут крепиться к стенам с помощью специальных упорных кронштейнов, не нарушая целостности стены. Если сквозь перекрытие проходит труба печного или каминного отопления, то в целях пожарной безопасности расстояние от трубы до балки должно быть не менее 40 см.

Балки для перекрытий изготавливаются как из хвойных, так и из лиственных пород. При этом древесину следует выбирать качественную, не имеющую большого числа сучков, косослоя, свилеватости и других недостатков, которые влияют на ее прочностные характеристики. В соответствии со строительными нормами и правилами балки необходимо обрабатывать антисептическими составами и пропитывать антипиренами (как и дерево, предназначенное для возведения стен ).

Привлекательность балочных деревянных перекрытий объясняется их экологичностью, легкостью (при их возведении не нужны грузоподъемные механизмы), низкой стоимостью, возможностью производства работ при любой температуре, отличной тепло- и звукоизоляцией. К недостаткам таких перекрытий можно отнести сгораемость, возможность загнивания отдельных элементов, а также невысокую прочность и долговечность (в сравнении со стальными и железобетонными перекрытиями ).

ПРИМЕЧАНИЕ

Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы находятся в прямой зависимости от конструкции здания. Так, в зданиях с каркасными или каркасно- щитовыми стенами допустимы только деревянные перекрытия, поскольку каркас дома не рассчитан на более тяжелые нагрузки.

При этом на основании строительных норм и правил деревянные балки могут использоваться для устройства междуэтажных перекрытий при ширине пролета (комнаты) не более 5 ми чердачных перекрытий (если чердак не эксплуатируется) при ширине пролета до 6 м.

Нагрузки на перекрытия складываются из собственной массы перекрытия и временных (полезных) нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия и применяемого утеплителя и обычно составляют 220-230 кг/м, чердачных перекрытий — 250-300 кг/м (в зависимости от массы утеплителя). Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м, на междуэтажное — 200 кг/м. Таким образом, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на 1 м перекрытия в процессе эксплуатации дома, необходимо суммировать временную нагрузку и собственную массу перекрытия. А чтобы балки не прогибались под весом перекрытия, их нужно размещать на определенном расстоянии друг от друга (табл. 6.1).

Сечение деревянной балки,см	Расстояние между балками при заданной ширине пролета в междуэтажном перекрытии, м					Расстояние между балками при заданной ширине пролета в чердачном перекрытии, м

Таблица 6.1.Расстояние между балками деревянного перекрытия Расстояние между балками зависит и от толщины досок пола: если она равна или превышает 28 мм, то расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м. Монтаж перекрытия начинается с установки несущих балок.

ВНИМАНИЕ

Перед установкой балки следует обработать антисептическим составом. Если они будут опираться на каменные или бетонные стены, то концы балок необходимо обернуть двумя слоями рубероида: при непосредственном контакте с камнем, кирпичом или бетоном дерево начинает гнить.

Обычно деревянные балки укладывают по короткому сечению пролета, если возможно, параллельно друг другу и на одинаковом расстоянии между собой. Укладку балок ведут «маячным» способом: вначале устанавливают крайние балки, а затем — промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем, а промежуточных — рейкой и шаблоном.

В деревянных домах балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит наружные стены от атмосферных осадков.

Монтаж несущих балок в доме с кирпичными стенами или стенами из пенобетонных блоков имеет свои особенности.

Между крайними балками и кирпичной стеной оставляют зазор не менее 5 см, который потом забирают рейкой. Каждую вторую балку укрепляют: в кладку устанавливают стальные анкеры, один конец которых не достает до наружной поверхности стены на 12 см, а другой — выступает внутрь помещения на 20 см. Крепление анкеров и деревянных балок осуществляют с помощью стальных накладок сечением 5 х 6 мм и гвоздей диаметром 5-6 мм.

Концы балок в стенах из кирпича помещают в ниши глубиной 20 см, дно которых закрыто обработанной битумом доской. При этом концы балки обрезают под углом 60­80°, обрабатывают антисептиками и антипиренами, просмаливают, заворачивают в рубероид и укладывают так, чтобы они не доходили до задней стенки ниши приблизительно на 5 см. Свободное пространство заполняют стекловатой и замазывают цементно-известковым раствором .

После того как опорные балки установлены, можно приступать к устройству перекрытия одним из способов, выбор которого во многом зависит от назначения здания.

Простильный настил сооружают из досок, которые нашивают между несущими балками. Шумопоглощающие и теплоизоляционные характеристики такого варианта невелики, поэтому его используют только для нежилых помещений.

Подшивное перекрытие настилают из шпунтованных досок, закрепляемых с обеих сторон балок. Слой звукоизоляции укладывают прямо на доски нижней подшивки без дополнительных прокладок. Чаще всего такие перекрытия применяются в дачных домах мансардного типа, предназначенных для сезонной эксплуатации. В этом случае нижний настил служит потолком нижнего этажа, а верхний — полом мансардного.

Если нижний настил планируется штукатурить, то лучше использовать нешпунтованные доски и оставлять между ними зазор. А чтобы в досках настила при высыхании штукатурки не образовывалось трещин, по всей длине нужно сделать надколы, в которые забить деревянные клинья.

При устройстве таких потолков можно применять засыпку только с низким объемным весом (опилки, лузга и т. п.). Это поможет предотвратить отрыв досок от балок вследствие чрезмерных нагрузок на них.

Перекрытие с устройством — это конструкция, при которой по несущим балкам устанавливается накат в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на так называемые черепные бруски сечением 4 х 4 или 5 х 5 см, прибитые к боковым граням балок.

В качестве наката могут применяться однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки. Этот вид настила позволяет обеспечить необходимые требования к звукоизоляции и теплосбережению, и поэтому он наиболее часто используется при устройстве перекрытий в жилых домах.

Итак, чтобы соорудить такое перекрытие, сначала к боковым граням балок прибивают черепные бруски. Их крепление должно быть достаточно надежным, чтобы выдерживать вес изолирующей засыпки. Вместо деревянных брусков можно использовать уголковую сталь (в этом случае необходимо изолировать дерево от прямого контакта с металлом), на одну из полок которой устанавливаются щиты наката.

Пластины наката плотно подгоняют друг к другу. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы их нижняя поверхность была в одной плоскости с поверхностью балки.

Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить нагрузочную вибрацию и сделать конструкцию более жесткой, все элементы наката и настила целесообразно

соединять в шпунт.

По накату настилают слой толя, пергамина или пароизоляционной пленки, поверх которого укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит и др. При утеплении чердачного перекрытия пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т. д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Она послужит защитной от пыли.

ПРИМЕЧАНИЕ

В большинстве случаев оптимальным теплоизоляционным материалом является минеральная вата. Она достаточно легкая, удобная в работе, имеет хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели. Керамзит утяжеляет конструкцию, поэтому его применение не всегда желательно, а иногда и невозможно.

Потолок подшивают досками, различными листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартоном) или пенополистирольными плитами либо устраивают натяжной потолок.

Лучше сделать верхний настил двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На неэксплуатируемых чердаках можно не выполнять верхний настил, а просто установить доски в местах предполагаемого аварийного прохода (проходные доски).

Для оборудования лестницы, прохода дымовых труб и сантехнических коммуникаций в перекрытиях устраивают проемы.

При наличии дымохода следует иметь в виду, что согласно требованиям пожарной безопасности все деревянные элементы должны располагаться на расстоянии не менее 35 см от него. Если это невозможно, то в ригель врубают ближайшие к дымоходу балки, причем располагать их желательно более толстыми концами в его сторону. Проемы перекрытий в этих местах зашивают несгораемыми материалами, например слоем асбестового картона толщиной 3 мм или войлока, смоченного в глиняном растворе.

Длина проема для лестницы должна быть такой, чтобы при выбранном уклоне марша человек, поднимаясь по лестнице, не касался головой потолка или потолочных балок. Идеальный вариант — разместить лестничный проем между двумя несущими балками. Если расстояние между несущими балками недостаточно для устройства проема, вырезают одну или две несущие балки, чтобы ширина проема получилась равной ширине планируемой лестницы. Между двумя несущими потолочными балками устанавливают поперечные бруски (ригели) с сечением, равным сечению несущих балок.

При прокладке через перекрытия трубопровода в них устанавливают металлические или виниловые гильзы, внутренний диаметр которых должен быть больше внешнего диаметра трубы. Для тепло- и звукоизоляции свободное пространство между стенками гильзы и трубой заполняют изолирующими материалами (просмоленной паклей, минеральной ватой и др.).

О повышенной чувствительности древесины к условиям эксплуатации (в частности, к влажности) следует помнить еще на стадии возведения фундамента и цоколя. Дело в

том, что любая конструкция перекрытия с полом в той или иной степени обладает паропроницаемостью. И если разница между температурой внутри дома и снаружи достаточно велика, то начинается конденсация паров. Конденсат, оседая на деревянных конструкциях, насыщает их влагой, что становится причиной загнивания древесины. Чтобы этого не произошло, в цоколе необходимо устраивать продухи для вентиляции подполья или оборудовать специальные вентиляционные колодцы.

Особое внимание следует уделять деревянным перекрытиям в помещениях с повышенной влажностью (санузел, ванная комната, кухня и др). Чтобы увеличить срок эксплуатации перекрытий, их следует выполнять с гидроизоляционным слоем, концы которого поднимаются вверх не менее чем на 10 см.

Древесина является тем строительным материалом, который имеет высокие теплотехнические и механические свойства. Ценные конструкционные качества – малый вес, прочность, индустриальность производства строительных деталей, транспортабельность – обуславливают экономическую целесообразность использования древесины в строительстве.

Однако у древесины имеется и один большой минус: при определенных условиях она может быть разрушена биологическими агентами (насекомыми и дереворазрушающими грибами). Кроме того, на деревянных конструкциях могут появляться деревоокрашивающие и плесневые грибы. Эти организмы не разрушают древесину, однако могут значительно испортить ее внешний вид.

Так, плесневые грибы окрашивают деревянную поверхность в неприятный грязно-зеленый цвета, а деревоокрашивающие – в желтый, синий, коричневый, красноватый и пр. Особенно часто на дереве появляется синева, которая также является признаком поражения деревоокрашивающими грибами.

Как правило, она появляется на заболони при хранении сырой древесины в складских помещениях, замедленной сушке или в уже готовых домах из недостаточно высушенных или сырых бревен (см. рисунок 1).

Рисунок 1.Проявление синевы на стеновых бревнах

Синева может поразить древесину любых пород, чаще всего хвойных. Поражение грибами синевы начинается с поверхности. Проникновение внутрь древесины происходит по сердцевинным лучам. К примеру, на округлых торцах синева образует радиальные клиновидные пятна, иногда бывает сплошная окраска заболони (см. рисунок 2). В пиломатериалах и на боковых поверхностях наблюдаются вытянутые пятна и полосы синевы.

Рисунок 2. Поражение синевой заболони стенового бревна из сосны

Оптимальной температурой для размножения и роста грибов синевы считается 20-25 градусов, при 7-8 градусах рост гриба замедляется. Что касается влажности, то оптимальным считается диапазон 33-82%, однако возможны и более широкие пределы (от 22 до 163%).

У засинелой древесины обычно бывает повышенная скорость водопоглащения. После влияния грибов синевы на деревянные конструкции в течение месяца скорость водопоглащения заболони соснового стенового бревна возрастает в полтора раза.

Пораженная грибами плесени древесина фактически не изменяет своих технических свойств, однако испорченный внешний вид снижает ее ценность. Грибы синевы и плесени – это первичный комплекс разрушителей, которые при долгом воздействии создают благоприятную среду для дальнейшего развития домовых грибов, особо опасных для древесины.

Дереворазрушающие грибы причиняют большой ущерб деревянным конструкциям сооружений и зданий, иногда полностью выводя их из строя. Такие повреждения связаны с заселением и развитием в деревянных конструкциях домовых грибов. На сегодняшний день известно более 70 видов таких грибов, причем многие из них способны причинить локальные повреждения. Они разрушают древесину достаточно медленно и не имеют большого практического значения.

Гниение дерева – это естественный процесс разложения, который свойственный любому отмершему растению. Разложение древесины происходит из-за дереворазрушающих грибов. Это низшие растительные организмы, которые проникают вглубь древесины и используют для своего развития ее составные части.

При благоприятных условиях споры (зародыши гриба) начинают прорастать, превращаясь в гифы, то есть грибные нити.

Ферменты, выделяемые развивающимися грибными нитями, частично растворяют стенки клеток древесины. Они используются грибами для роста и питания. Так происходит гниение – биологическое разрешение древесины.

На первоначальных стадиях гниения древесина не меняет свой внешний вид, поэтому наличие грибных нитей можно обнаружить исключительно под микроскопом. Позже древесина становится красноватой или желтой, потом коричневой и бурой, постепенно снижается ее прочность и плотность, она теряет вязкость, делается мягкой и легкой. На последней стадии гниения в древесных конструкциях появляются поперечные и продольные трещины, по ним он распадется на отдельные призмы. По свойствам эта древесина похожа на обугленную: при легком надавливании она растирается в порошок. Такого типа гниль называют деструктивной. Она является характерной для домовых грибов, которые разрушают конструкции в сооружениях, зданиях (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Домовой гриб разновидности Merulius lacrymans (Fr.) S.F. Gray:

а – грибница; б – молодое плодовое тело;
в – старое плодовое тело; г – вид старой грибницы, гниль и шнуры древесины

Обязательными условиями для развития дереворазрушающих грибов являются:

• Достаточная влажность древесины (больше 20%)
• Наличие питания
• Положительная температура.

Если хоть одно из этих условий отсутствует, развитие гриба будет задерживаться, даже если он укоренился в древесине. Влажность и температура древесины, которые нужны для роста домовых грибов, приведены ниже.

Таблица 1

Вид домового гриба	Температура, °С			Влажность древесины, %
	минимальная	оптимальная	максимальная
Настоящий	8	23	27	20
Белый	5	27	37	35
Пленчатый	8	23	37	50-60

Самый большой вред деревянным конструкциям могут причинить следующие виды грибов: белый домовой, настоящий белый, пленчатый домовой.

Для борьбы с гниением древесины используются различные средства: химические меры защиты, которые основаны на применении биологически активных веществ и препаратов. Они способны предотвратить развитие, ослабить или прекратить жизнедеятельность организмов, которые вызывают повреждения, порой до полного разрушения, объектов, отдельных конструкций или материалов.

Защита деревянного дома от биоразрушения может быть выполнена химическими веществами и препаратами, называемыми антисептиками.

В зависимости от условий службы пропитываемого материала, его назначения и разновидности защитного состава принято использовать в строительстве два отличных друг от друга вида пропитки:

• Антисептирование, когда состав наносится на поверхность. Это обеспечивает проникновение пропитки в поверхностный слой древесины на 1-2 мм вглубь
• Консервирование или глубокая пропитка, при которой наносимы состав проникает на глубину около 2-3 см или более.

Если защита деревянного дома от биоразрушения производится антисептированием, химические препараты оказывают кратковременное отравляющее действие на разрушителей. При консервировании антисептики оказывают длительное отравляющее действие на разрушителей.

Основная масса деревянных конструкций, используемых на строительных площадках, а также на предприятиях деревянного домостроения, обрабатывается антисептиками с помощью поверхностного нанесения.

Глубокая пропитка применяется в основном в деревообрабатывающих цехах предприятий и на пропиточных заводах.

Средства для защиты древесины купить можно у производителя «Сколт», в целом антисептики имеют достаточно обширную номенклатуру, и подобрать можно индивидуально по запросу каждого клиента. Такое разнообразие вызвано различными эксплуатационными условиями древесины, наличием химических ресурсов, наличием химических ресурсов, требований экономики и техники безопасности.

Ниже приведены советы по выбору антисептиков, которые обеспечат профилактическую защиту деревянного дома от биоразрушения. Она может использоваться в жилых домах, садовых домиках, коттеджах.

Перекрытия

В домах жилого типа используются три вида перекрытий: междуэтажные, цокольные, чердачные. Для междуэтажного и цокольного перекрытий общими являются источники увлажнения – протечки из-за неисправности сантехнических приборов и бытовая влага.

Цокольные перекрытия

На влажность деревянных конструкций в подполье оказывает влияние уровень влажности грунта под зданием. При водонепроницаемых грунтах, где есть поверхностные воды, а также при влажных грунтах, которые водопроницаемы, ленточные фундаменты пребывают во влажном состоянии. Это становится причиной капиллярного увлажнения грунтового основания подполья и кладки кирпичного цоколя. Если ленточный фундамент сплошной и влажность грунта является высокой, увеличивается и влажность воздуха в подполье. Это приводит к поселению и развитию на перекрытиях дереворазрушающих грибов.

Удалить из подполья влагу, которая испаряется из грунта, можно с помощью продухов, которые устраивают в цоколе. Это позволяет обеспечить нормальный влажностный режим для конструкций цокольного перекрытия.

В первой половине лета в средней полосе концентрация водяного пара в подполье фактически не отличается от той концентрации, которая имеется в наружном воздухе. В это время практически не происходит диффузионного выхода влаги из подполья.

В этом периоде также не может быть удаления влаги потоком воздуха, который бывает лишь при порывах ветра, так как влагоемкость воздуха в подполье и снаружи почти одинаковы. Именно в это время и происходят процессы гниения древесины.

Как правило, над холодным подпольем устраивают теплое цокольное перекрытие, причем несущие балки чаще всего размещают внутри перекрытия между полом и прошивкой. Также они могут частично выходить в пространство подполья (например, при устройстве по черепным брускам черного пола).

В любом случае, необходимо учесть возможность появления на древесине дереворазрушающих и плесневых грибов. Также следует учесть сложность контроля состояния деревянного перекрытия. Именно поэтому перед проведением монтажных работ рекомендуется обработать антисептиками все элементы перекрытия — балки, прогоны, щиты черного пола и доски, чистовые полы и лаги (см. рисунок 4). С особой тщательностью необходимо антисептировать те элементы, которые находятся в толще перекрытия и не подлежат регулярному визуальному наблюдению (см. таблицу 2).

Рисунок 4. Цокольное перекрытие по балкам и наружная стена из круглого леса:

1 – вентиляционный продух; 2 – прокладка для термоизоляции (просмоленная пакля); 3 – окладной венец; 4 – маячная рейка через 60 см; 5- доски наружной обшивки; 6 – доски напольного покрытия; 7 – лаги; 8 – утеплитель; 9 – несущая балка; 10 – пароизоляция; 11 – опорные доски; 12 – доски черного пола; 13 – опорная подкладка; 14 – столбик из бетона или кирпича; 15 – черепной брусок; 16 – гидрозоляция; 17 — отмостка

Чтобы выполнить антисептирование, рекомендуется купить БИОДЕКОР или БИОДЕКОДЕР-М. Эти антисептики высокоэффективны против дереворазрушающих и плесневых грибов, синевы, насекомых, имеют повышенную устойчивость к вымыванию. Антисептик БИОДЕКОР-М не корродирует цветные и черные металлы. Если купить БИОДЕКОДЕР-М и обработать им древесину, она приобретет притный светло-зеленый оттенок. При использовании БИОДЕКОДЕРА древесина окрашивается в каштановый цвет. Эти антисептики не скрывают текстуру деревянных конструкций и не имеют запаха.

Междуэтажные перекрытия

Чаще всего причиной загнивания деревянных конструкций междуэтажных перекрытий становится использование сырой древесины, отсутствие надлежащих условий для просыхания.

Особой опасности в перекрытиях балочного вида подвержены концы балок, располагающиеся в местах их соприкосновения с наружными каменными стенами (газосиликатные, кирпичные, пенобетонные и пр.). Они могут увлажняться конденсатом, который образовывается в зимнее время на задней стенке гнезда из-за притока теплого воздуха из помещения, а также монтажной влагой.

Многократные обследования зданий с деревянными перекрытиями показали, что концы балок, расположенных в наружных стенах, могут быть разрушены из-за гниения или поражения насекомыми, грибами (рисунки 5 и 6).

Рисунок 5. Древесина, которая разрушен древоточцем и дереворазрушающим грибом (опорная часть балки перекрытия)

Рисунок 6. Разрушение домовым грибом края деревянной балки перекрытия (а), пластины наката (б)

При соприкосновении балок с наружными каменными стенами широко распространена глухая заделка краев балок (рисунок 7).

Рис.7. Глухая заделка балки при соприкосновении с наружной стеной:

1 – балка перекрытия; 2 – стена сооружения; 3 – поверхность балки, которая подлежит обработке антисептиком; 4 – влагоизоляционный бандаж; 5 – штукатурка для теплоизоляции; 6 – гидроизоляция; 7 – пена для монтажа; 8 – деревянная подкладка, обработанная антисептиком; 9 – слой гидроизоляции

При антисептировании торец балки необходимо скосить под углом 60-75 градусов, потом конец балки, в том числе и сам торец, обработать веществом на длину, которая превышает глубину заделки конструкции на 15-20 сантиметров. Исходя из того, что опорная часть балки подвергается влиянию капельно-жидкой влаги, для обработки используется трудновымываемый препарат БИОДЕКОР-М.

Особенно тщательно следует защитить торец, так как он чаще всего и подвергается гниению. Конструкцию обрабатывают антисептиком до полного насыщения, то есть до того момента, когда прекратится впитывание. Потом обработанные поверхности, кроме торцевой, необходимо защитить от увлажнения с помощью оклеечной гидроизоляции (можно использовать стеклоизол, гидростеклоизол и пр.).

Те поверхности балок, которые находятся в пролетной части, эксплуатируются в более благоприятных условиях, чем торцы, соприкасающиеся с каменными стенами. Однако нужно учитывать то, что в процессе эксплуатации на них может попадать вода. Это могут быть случайные протечки в результате поломки канализационной или водопроводной системы, отопительных устройств и др.).Именно поэтому их антисептическая обработка является целесообразной. Для этого может использоваться антисептик ДОМОВОЙ. Этот препарат имеет высокую диффузионную способность. Он глубоко проникает внутрь древесины с высокой влажностью, что позволяет применять препарат для защиты влажной или плохо высушенной древесины. После обработки данным средством древесина сохраняет свою текстуру и не меняет цвет. Важно то, что ДОМОВОЙ не коррозирует черные металлы, поэтому возможен контакт обработанной древесины с металлическими конструкциями, деталями.

Для билзащитной обработки различных деревянных элементов перекрытий могут также использоваться антисептические препараты КРАМ-С и КРАМ. Они предназначаются для пропитывания древесины, которая в процессе эксплуатации не подвергается конденсационному увлажнению (см. таблицу 2). Эти антисептики обеспечивают многофункциональную защиту конструкций из древесины, в том числе помогают от биоразрушения, обеспечивают профилактическую защиту от насекомых. КРАМ-С не изменяет цвета древесины, а КРАМ окрашивает ее в светло-коричневый цвет.

Чердачные перекрытия

При монтаже перекрытий по балкам необходимо выполнять такие же меры по защите краев балок, что и при монтаже междуэтажных перекрытий (это может быть обработка антисептиком БИОДЕКОР-М с дальнейшей гидроизоляцией защищенных боковых поверхностей).

Рисунок 8 . Узлы соприкосновения балок чердачного перекрытия и стропил на наружную стену

1 – оконная/дверная коробка;. 2 – наружная стена; 3 – штукатурка для теплоизоляции; 4 – прибоина; 5 – обшивочный материал свеса карниза; 6 – обрешетка; 7 – листы кровли; 8 – стропильная нога; 9 – кобылка; 10 – мауэрлатный брус; 11 и 12 – гидроизоляция; 13 – опорный край балки; 14 – несущая балка; 15 – глухая заделка цементом; 16 – пароизоляция; 17 – утеплитель; 18 – доски наката; 19 – черепной брус; 20 – доски подшивки; 21 — подкладка

Также нужно продумать меры по защите деревянных перекрытий от увлажнения осадками, которые проникают в чердак через прорехи кровли, а также конденсатом, который образуется из-за промерзания в толще перекрытия.

Через чердачное перекрытие аналогично, как и через другое наружное ограждение, происходит диффузия водяных паров из помещений на чердак. Именно поэтому для обеспечения защиты утеплителя от увлажнения парами внутреннего воздуха необходимо защитить его пароизоляционным слоем с «теплой» стороны (рисунок 8). Качественная тепло- и пароизоляция не только обеспечат нужную теплозащиту, но и позволят значительно повысить долговечность материала стропил и кровли. Если пароизоляция отсутствует, повреждена или некачественно выполнена укладка, водяные пары смогут проникнуть через перекрытие на чердак, стечь на деревянные стопила. В итоге развивается коррозия металлических деталей и перекрытий, разрушение стропил и кровельного ковра.

При нарушении герметичности слоя пароизоляции происходит увлажнение утеплителя и, соответственно, снижение теплозащитных характеристик перекрытия. Те элементы перекрытия, которые следует обработать антисептиком, приведены в таблице 2.

Чтобы защитить перекрытия от биоразрушения в качестве профилактики может использоваться антисептическая обработка антисептиками ДОМОВОЙ, КРАМ-С, КРАМ.

Элементы стропильной системы (рисунок 8)

Сохранность стропил, ферм, стоек, прогонной, мауэрлатов и прочих элементов стропильной системы во многом зависит от того температурно-влажностного режима, который имеется в чердачном помещении. Он может быть отапливаемым (мансарды) или холодным (неэксплуатируемым).

Холодные чердаки

В зимнее время воздух с повышенным влагосодержанием проникает через неплотности люков и дверей из жилых помещений на чердак. Это вызывает интенсивную конденсацию на элементах стропильной системы и холодных поверхностях кровли.

Необходимо обратить особое состояние на состояние кровли. Порой еле заметные повреждения крыши могут со временем привести к разрушению несущей конструкции в результате загнивания (рисунок 9).

Для предотвращения биоразрушения элементов стропильной системы рекомендуется их антисептирование препаратами БИОДЕКОР-М, КРАМ-С, КРАМ. Если же по требованию пожарной безопасности нужна защита деревянных конструкций от возгорания, можно использовать комплексные огнебиозащитные препараты ФЕНАКС, СЕНЕГА-ОБ.

Рисунок 9. Разрушение стропильной ноги домовыми грибами при повреждении кровли

Мауэрлаты, которые опираются на каменные стены, нужно располагать выше уровня утеплителя чердака не меньше, чем на три ряда кладки из кирпича. После обработки антисептиками между кладкой и мауэрлатами необходимо проложить рулонную гидроизоляцию.

Элементы стропильной системы, которые подлежат обязательному антисептированию, приведены в таблице 2.

Покрытия мансард

Устраивая мансарды, утепленное покрытие необходимо частично или полностью совместить с кровлей. Основой долговечности совмещенного покрытия будет создание цельного контура утепления по периметру мансардного этажа, а также обеспечение хорошей паро- и гидроизоляции вокруг контура утепления, его вентиляция.

Необходимо сказать, что утепление совмещенного мансардного покрытия считается более сложно задачей, чем утепление стенового покрытия. На ограждающей поверхности мансардного помещения конденсация водяного пара, который содержится в теплом воздухе, выше, чем в тех помещениях, которые расположены на других этажах здания. При нормальных условиях (температуре воздуха около двадцати градусов по Цельсию и относительной влажности 65%) содержание водяного парна составляет около 11,4 г/куб.м. точка росы наступит при 13,2 градусах. Под потолком мансарды температура будет на пару градусов выше, чем внутри помещение, поэтому выпадение конденсата начнется уже на тех поверхностях, которые имеют температуру 15-16 градусов.

Как правило, утеплитель в покрытии мансардных помещений укладывают между стропилами. Чтобы произвести утепление, применяют плиты из стеклянной и минеральной ваты достаточной плотности. В этом случае, все элементы стропильной системы располагаются вне зоны видимости. Причем некоторые из них, к примеру, стропильные ноги находятся частично или полностью в слое утеплителя. Стоит сказать, что эта схема позволяет рационально использовать всю толщину покрытия, однако оправдывает она себя при условии грамотного выполнения работ.

Большое количество проблем при устройстве утеплителя между стропилами возникает из-за неплотного соприкосновения теплоизоляции с боковыми поверхностями стропильных ног. В том случае, если не уплотнить зазоры между стропилами и утеплителями, что бывает достаточно часто, образуется конденсат. Он появляется на поверхностях стропильных ног, а также локально – в зоне расположения стропил и на потолке.

Если образование конденсата на деревянных поверхностях происходит систематически, возможно поражение их дереворазрушающими грибами. Учитывая то, что данные процессы проходят скрытно, их обнаруживают только тогда, когда заметной становится деформация стропил.

Это явление также можно наблюдать при недостаточном использовании утеплителя. В этом случае, в зимнее время происходит промерзание покрытие, систематическое увлажнение древесины, а также самого утеплителя конденсатом.

Вышесказанное позволяет понять, что защита деревянных частей совмещенных мансардовых помещений от возможного биоразрушения является обязательной мерой.

Необходимо учитывать то, что визуальный контроль за состояние стропильной системы в таких покрытиях невозможен, биозащитную обработку древесину производят трудновымываемыми антисептиками с долгим сроком службы. В данном случае, стоит рекомендовано применять антисептический препарат БИОДЕКОР-М.

Бревна наружных стен и брусья (см. рисунок 4)

Основной причиной преждевременного выхода брусчатых и бревенчатых стен из строя — их разрушение дереворазрушающими грибами. В значительной степени этому способствуют усушечные трещины, которые становятся своеобразными «воротами» для проникновения в слои древесины грибной инфекции и атмосферной воды. Они вызывают внутреннее поражение бруса или бревна (это центральная гниль).

Практика показывает, что в зданиях из бруса и бревен чаще всего гниль поражает нижние венцы.

Происходящее можно объяснить прямым попаданием на конструкции атмосферных осадков, а также последствиями дифференциальной конденсации, что наблюдается при устройстве деревянных элементов с крупными сечениями непосредственно на кирпичный или бетонный цоколь без прокладки термоизоляции между ними.

В весеннее время, когда суточные колебания температуры наружного воздуха более значительны, днем массивный цоколь прогревается медленнее, чем древесина. Из-за температурного гистерезиса цоколя и древесины в массе древесины в месте соприкосновения с цоколем будет наблюдаться конденсация водяного пара воздуха. Как следствие, может происходить внутреннее (центральное) загнивание нижнего венца. Этого можно избежать при помощи комплексных (химических и конструкционных мер защиты). Стоит сказать, что химические меры защиты сводятся к обработке трудновымываемым препаратом БИОДЕКОДЕР-М, его наносят специфическим способом, который называется «мокрым по мокрому». С особой тщательностью необходимо заполнить усушечные трещины. Такой способ желательно применять для тех нижних венцов бревен, которые уже имеют образовавшиеся трещины. В противном случае, при применении недостаточно высушенных, сырах бревен, после высыхания там появляются трещины. Они разорвут защитный слой. Это может привести к сведению на нет или значительному снижению ожидаемого эффекта антисептирования.

Чтобы защитить брусчатые и бревенчатые стены дома от биоразрушения, воздействия атмосферный осадкой, зачастую используется обшивка их с помощью декоративной доски (это может быть вагонка, ленд-хауз, блок-хауз и др.), листовыми материалами, сайдингом. Также часто используется облицовка кирпичом. Облицовка располагается на расстоянии около 25 сантиметров от стены. Это обеспечивает осушающий режим конструкциям. Воздушный зазор должен быть устроен так, чтобы полностью исключить попадание в него осадков. Вентилирование происходит с помощью воздуха, заходящего под обшивку снизу и выходящего возле карниза. В брусчатых и бревенчатых стенах с кирпичной облицовкой вентилируемый зазор должен составлять не меньше 5-7 сантиметров.

Практика строительства, а также эксплуатации зданий с обшивкой наружных стен дома декоративной доской свидетельствует о том, что при укладке обшивки стеновые брусья и бревна находятся в условиях, когда возможность появление дереворазрушающих и плесневых грибов либо вовсе отсутствует, либо минимальна. При облицовке стен кирпичом зачастую вентиляционный зазор зачастую перекрывается раствором, который падает вниз при устройстве кирпичной кладки. Из-за этого между облицовкой и стеной получается невентилируемое пространство. В этом случае, вероятность появления на поверхности грибов существенно повышается. Именно поэтому для профилактики необходимо перед облицовкой кирпичом выполнить антисептическую обработку наружных поверхностей стеновых брусьев и бревен. Для этого могут использоваться такие препараты, как БИОДЕКОР-М, КРАМ-С или КРАМ (см. таблицу 2)

Наружные дощатые обшивки фронтонов и стен

Необходимо сказать, что защищать необходимо и саму дощатую обшивку, причем как с внутренней, так и с внешней стороны. Во многом долговечность обшивки зависит от профиля доски, размещения ее на фасаде здания, вида крепления к каркасу. Доски обшивки находятся либо горизонтально, либо вертикально. У каждого из этих способов имеются свои достоинства и недостатки.

Если доски расположены вертикально, атмосферная вода может свободно стекать вдоль волокон и задерживаться лишь внизу. Если высот цоколя недостаточна, обшивочные доски подвергаются усиленному увлажнению косым дождем, тающим снегом и брызгами от отмостки. Такое же может происходить при отсутствии отливов или при выступающих цоколях. При этом концы досок переувлажняются, из-за чего создаются оптимальные условия для биоразрушения древесины. Если происходит загнивание, придется заменить все доски.

Свои недостатки имеет и вариант устройства обшивки с размещением досок горизонтально. Опыт говорит о том, что в случае горизонтального расположения досок, дождевая вода будет стекать намного хуже, чем с тех досок, которые расположены вертикально. Это объясняется тем, что при эксплуатации поверхность досок с течением времени становится ворсистой (шероховатой), на ней могут появиться мелкие трещины. Это способствует проникновению влаги внутрь древесины. На горизонтальных досках, в отличие от вертикальных, зачастую появляются плесневые или окрашивающие грибы. Они преимущественно локализуются внизу досок, где происходит большее увлажнение.

Доски обшивки необходимо обрабатывать, чтобы исключить биопоражение, придать поверхности досок декоративность, уменьшить коробление доски в процессе эксплуатации. При этом наружную поверхность досок зачастую покрывают укрывистыми или лессирующими покрытиями. После использования таких покрытий необходимо обработать поверхности досок колерованным или бесцветным грунтовочным антисептиком. Это может быть СКОЛТЕКС-ПР. Препарат эффективен против синевы, древоразрушающих и плесневых грибов, насекомых (рисунок10). СКОЛТЕКС-ПР имеет высокую проникающую способность, поэтому может создать устойчивый защитный слой на ее поверхности, не образуя при этом специфической «пленки», не препятствуя газообмену. Кроме того, СКОЛТЕКС-ПР не скрывает текстуру материала и повышает адгезию защитно-декоративных и лакокрасочных материалов к древесине.

Рисунок 10. Сосновая доска после года пребывания во влажной камере:

Справа – участок, который не подвергался обработке защитным препаратом, слева – участок доски, который был обработан СКОЛТЕКС-ПР.

Обратная сторона обшивочной доски в целях профилактики также должна быть обработана биозащитным средством СКОЛТЕКС-ПР. Также для этих целей могут использоваться препараты КРАМ-С, ДОМОВОЙ. Эти составы окрашивают материалы, а посему при случайном попадании препарата на лицевую поверхность, не оставляют каких-либо следов.

Несущие элементы стеновых панелей и каркасных стен относят к скрытым конструктивным элементам. О состоянии древесины можно узнать только по косвенным признакам (к примеру, по деформации стен), так как визуальному контролю они не подлежат. Основными причинами появления гнили древесины в этих стенах является регулярная конденсация влаги при промерзании стен из-за недостаточно толщины утеплителя или его осадки.

Рисунок11. Цокольное перекрытие и наружная стена из панелей с деревянным каркасом:

1 – элементы несущего каркаса панели перекрытия; 2 – нижняя пошивка (фанера, доски и пр.); 3 – утеплитель; 4 – доски покрытия пола; 5 – пароизоляция; 6 –несущее вертикальное ребро стены; 7 — внутренняя обшивка; 8 – доски наружной обшивки; 9 – бруски для фиксации обшивки; 10 – опорное ребро стены; 11 – деревянная рандбалка; 12 – свая, столбчатый фундамент; 13 – просмоленная пакля; 14 – гидроизоляция; 15 – обшивка цоколя; 16 – вентиляционный продух; 17 — отмостка

Если соблюдать правила конструкционной противогнилостной профилактики, деревянные каркасные стены и панели специальные меры химической защиты от биоразрушения не потребуются. При этом нужно учитывать, что невозможно гарантировать отсутствие условий для образования грибов внутри стен и на древесине. Именно поэтому антисептическая обработка каркаса стен, а также панелей не помешает (см. таблицу 2). Брусья нижней обвязки стен, а также опорные ребра панелей и рандбалки должны обязательно обрабатываться трудновымываемым антисептическим препаратом БИОДЕКОР или же БИОДЕКОР-М. Чтобы выполнить биозащитную обработку других конструктивных элементов панельных и каркасных стен, можно применять антисептические составы КРАМ, КРАМ-С, ДОМОВОЙ. Основное условие при биозащитной обработке данными антисептическими препаратами на стройплощадке – это предохранение пропитанной древесины от воздействия атмосферных осадков.

Перегородки. Защитная обработка антисептиками необходима лишь деревянным элементам межкомнатных перегородок, которые примыкают к бетонным или кирпичным наружным стенам в полосе полметра. В перегородках санузлов антисептированию подлежат стойки, обвязки, раскосы. Составы, используемые для их биозащитной обработки, приведены в таблице 2.

Террасы, крыльцо, балконы. При эксплуатации балконы и террасы в зависимости от конструктивного и архитектурного решения в различной степени подвергаются природным воздействиям, в том числе и атмосферным осадкам. Они приводят к систематическому увлажнению древесины, из-за чего могут появляться дереворазрушающих грибов. Чаще всего происходит биразрушение ограждений и настилов открытых террас, балконов (рисунки 12 и 13).

Их можно защитить с помощью комплексной защиты, в том числе пропитки древесины трудновымываемым составом с последующим нанесением защитно-декоративного покрытия. Антисептирование древесины можно производить с помощью препаратов БИОДЕКОР, БИОДЕКОР-М. Чтобы защитить поверхность от увлажнения используют лакокрасочные составы на органической/водной основе, защитно-декоративные препараты, их выбор на современном рынке достаточно широк.

Рисунок 12. Разрушение домовым грибом ограждения балкона, которое не имеет химической и конструкционной защиты

Рисунок 13 . Поражение домовым грибом настила балкона (это вид снизу)

Долговременная и надежная защита элементов крыльца от гнили, также как и лоджий, балконов, обеспечивается антисептиками БИОДЕКОР и БИОДЕКОР-М. Учитывая то, что самыми уязвимыми в отношении загнивания являются нижние концы столбов (стульев) 5 и лежень 1, которые контактируют с грунтом (рисунки 14 и 15), их обязательно необходимо пропитать антисептическим составом на достаточную глубину. Это самый доступный и простой способ обработки древесины в условиях строительства. Таким образом, можно получить качественную пропитку – методом вымачивания в антисептическом растворе деревянных элементов на протяжении нескольких суток. Чтобы произвести вымачивание, можно использовать самые различные емкости. Это могут быть ванны, которые выполнены из досок и выложены изнутри несколькими слоями полиэтиленовой пленки. Чтобы выполнить пропитку нижних концов стульев, которые устанавливаются в грунт, пригодятся пластиковые бочки (рисунок 16). Другие элементы крыльца (прогоны, настил, ступени, косоуры) обрабатываются антисептиком. Для этого состав наносится на поверхность при помощи распыления, кисти или же кратковременного погружения в антисептический состав.

Рисунок 14. Крыльцо:

1 – лежень; 2 – косоур; 3 – ступеньки; 4 – настил; 5 – стулья; 6 — прогон

Рисунок 15. Установка деревянного стобика в грунт:

1 – столб; 2 – конец столба, пропитанного антисептическим составом; 3 – рулонная гидроизоляция; 4 – вязальная проволока

Рисунок 16. Пропитка столбов, которые устанавливаются в грунт:

1 – столбы; 2 – бочка; 3 – уровень состава для обработки; 4 – основание

Список элементов конструкций, которые подвергаются биоразрушению и в обязательном порядке подлежат антисептированию.

Таблица 2

Дома из бруса (бревна), каркасного и панельного типа
Конструкции		Элементы, подлежащие антисептированию	Антисептик
Стропильная система(рис.8)		Мауэрлатные брусья 10, стропильные ноги 8, кобылки 9, обрешетка 6 и др.элементы (стойки, подкосы, ригели),	Биодекор-М, Крам, Крам-С, Фенакс, Сенега-ОБ
Наружные стены	Из круглого леса и бруса(рис.4)	Нижние брусья (окладные венцы) 3, а также венцы и брусья обвязки стен на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий, опорные доски 11. При обкладке стен кирпичом – вся наружная поверхность стен.	Биодекор Биодекор-М,
		При обшивке стен снаружи декоративной доской: – маячные рейки 4 — доски обшивки 5	Биодекор-М Крам-С, Крам, Домовой
	Каркасные и панельные стены(рис.11)	Рандбалки 11, бруски нижней обвязки 10. Стойки каркаса 6, подкосы, бруски верхней обвязки, бруски для крепления обшивки 9	Биодекор-М, Биодекор
		Доски наружной обшивки 8	Крам-С, Крам Домовой
Перекрытия	Цокольные балочной конструкции(рис.4)	Несущие балки 9,черепные бруски 15, опорные доски 11, подкладки 13, доски черного пола 12, лаги 7	Биодекор-М, Биодекор
	Цокольные панельные(рис.11)	Все деревянные элементы каркаса 1, нижняя пошивка2 (доски, фанера)	Биодекор-М, Биодекор
	Междуэтажные и чердачные(рис.1)	Несущие балки 14 в местах опирания на каменные (кирпичные, бетонные) стены 2. Черепные бруски 19, доски наката 18, опорные подкладки 21. Доски подшивки 20 в 1,5-метровой полосе, примыкающей к наружным каменным стенам, а также над санузлами (антисептируют сверху).	Биодекор-М, Домовой, Крам, Крам-С
Перегородки		Деревянные элементы межкомнатных перегородок в полосе 0,5 м, примыкающие к наружным каменным стенам. Перегородки санузлов (обвязки, раскосы, стойки)	Домовой, Крам, Крам-С
Полы (рис.4 и 11)		Нижние пласти и кромки досок 6 (рис.4) и 4 (рис.11)	Домовой, Крам-С
Оконные и дверные коробки(рис.8)		Поверхности коробки 1, примыкающие к каменным стенам
Террасы, балконы, крыльцо(рис.14)		Элементы, подвергаемые атмосферным воздействиям и находящиеся в контакте с грунтом	Биодекор-М, Биодекор

Технический директор: А. Д. Ломакин

Лаги — одна из наиболее важных составляющих полов в доме. По своему предназначению — это опорные элементы, на которые укладываются доски пола. Благодаря лагам обеспечивается жесткость всей конструкции пола. Поэтому важно обеспечить их устойчивость к гниению и микроорганизмам. Добиться влагостойкости можно специальной обработкой древесины. О том, чем и как обработать лаги, пойдет речь ниже.

Лаги и внешняя среда

Теоретически, на лаги не должны оказывать непосредственное влияние агрессивные факторы внешней среды. Прежде всего, речь идет о сырости. Дело в том, если лаги укладываются на фундамент здания, непосредственного контакта с окружающей средой у них не возникает, так как материал пароизолируется и гидроизолируется. Однако в подполе, из-за температурных перепадов между верхним и нижним уровнями, все равно накапливается конденсат.

Следует понимать, что далеко не всегда строители четко соблюдают технологический процесс при укладке полов, и если это было так, то деревянная конструкция также начнет гнить.

Схема деревянного пола на лагах

Еще один враг древесины — вредные микроорганизмы. В силу природных факторов, любая незащищенная деревянная конструкция подвержена воздействию вредителей. Поэтому обработка любых деревянных конструкций — насущная необходимость.

Не существует какого-то одного — единственно верного способа обработки лагов. В каждом конкретном случае нужно учитывать множество обстоятельств, например, породу дерева. Ведь каждый сорт древесины по-своему реагирует на влажность. Тем не менее можно дать ряд общих рекомендаций, которые позволят получить представление о правильном подходе к обработке лаг пола.

Главный способ защиты древесины от гниения и микроорганизмов — обработка химическими веществами.

Классификация составов для обработки лаг

Химические препараты для защиты древесины при устройстве пола, согласно строительным нормам и правилам, делят на несколько видов:

• поверхностные антисептические средства;
• пропитки;
• пленкообразующие составы.

По нормам СНиП поверхностные составы делятся на три вида:

• водорастворимые;
• органические;
• масляные.

К водорастворимым составам причисляются фториды, бораты (вымываемые антисептические вещества), а также комплексные составы с содержанием хрома, мышьяка и меди (трудновымываемые антисептики). К органике относят составы на основе алкидов, уретанов и акрилов. В большую группу масляных составов входят вещества на основе каменного угля, антраценов и прочих соединений такого рода. Также к масляным препаратам относятся составы на основе растительного масла, дегтя, канифоли.

Лессирующие составы используются для поверхностной обработки. Под поверхностным нанесением подразумевается глубина 1-3 миллиметра. Пропитки способны проникать в структуру дерева на 15-35 миллиметров.

Обратите внимание! Невымываемые препараты используются для защиты деталей, подверженных обильным осадкам и регулярной влажной очистке.

По функционалу антисептические средства классифицируют следующим образом:

• консервирующие;
• пожаробезопасные;
• транспортные;
• отбеливающие.

Химикаты можно условно разделить на составы заводского производства и народные средства.

Фирменные составы

Подразделяются на огнебиозащитные и биозащитные средства, а также на невымываемые антисептики.

Огнебиозащитные вещества

Этот способ защиты относится к числу самых эффективных, поскольку позволяет защитить деревянные материалы не только от микроорганизмов, гнилостных процессов, но и предохраняет от огня. Последнее качество, ввиду пожароопасности древесины, имеет немалое значение.

Огнебиозащитные вещества консервируют структуру лаг на многие годы: защита от огня обеспечивается на 3 года, а биологическая защита материала — на 25 лет. Хотя если изделие из дерева не будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, реальный срок действия препаратов будет выше.

Огнебиозащитные составы отличаются экологичностью, отсутствием неприятных запахов и полной безопасностью в использовании. Экологичность препаратов обеспечивается их составом: отсутствуют опасные для человека составляющие, в том числе аллергены.

Любой легально продаваемый препарат должен иметь заключение санитарно-эпидемиологической станции, пожарный регламент и сертификат качества.

Биозащитные составы

Препараты этой группы улучшают только биозащитные качества деревянных материалов. Биозащитные составы предохраняют древесину от посинения, плесени, гниения, разрушающих материал грибков и жуков-древоточцев. Препараты обеспечивают биозащиту в течение 25-30 лет.

Чаще всего антисептические препараты продаются в виде концентратов. В некоторых случаях в составы добавляются пигментирующие вещества. Пигмент позволяет визуально проконтролировать качество покрытия деревянной поверхности.

Биозащитные средства отличаются незначительным запахом, экологичностью, не содержат аллергенов. Их несложно приготавливать — достаточно разбавить в воде. Обработка поверхностей может осуществляться разными способами, в том числе валиком, кистью, пульверизатором, окунанием.

Применяются для защиты конструкций, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. К примеру, невымываемые антисептики актуальны при высоком уровне осадков, температурных перепадах, а также в строениях, где дерево часто увлажняется по условиям эксплуатации (бани, сауны).

Работа с невымываемыми антисептиками не отличается сложностью, но требует много времени. Примерный расход вещества на квадратный метр — 350-400 граммов. Поверхностное нанесение достигается после 3-4 слоев. Если речь идет об окунании, понадобится выдержать материал в течение 20-30 минут.

Адгезивные качества данная группа антисептиков набирает после окончательного высыхания. Цвет древесины обычно становится фисташковым, благодаря пигментам, добавленным в состав.

Народные средства

Деревянные лаги пола можно обрабатывать не только заводскими составами, но и всевозможными народными средствами.

Выбирая конкретный состав для защиты лаг, следует руководствоваться поставленными целями. Из всех описанных выше вариантов, идеальный выбор — огнебиозащитное вещество, которое обладает максимальным спектром действия.

Лаги представляют собой опорные элементы, придающие всей конструкции требуемую жесткость. Поверх них монтируют напольное покрытие. Чтобы можно было эксплуатировать пол длительное время, нужно надежно защитить деревянные элементы от гниения и насекомых-вредителей. А для этого необходимо знать, чем обработать лаги и черновой пол.

Особенности эксплуатации лаг

Деревянные элементы конструкции в процессе эксплуатации не подвергаются непосредственному воздействию всевозможных природных факторов, таких как атмосферные осадки и ветер. Как правило, отсутствует прямой контакт между лагами и природной средой.

Иногда сырость может повредить их только при условии укладки на влажный фундамент. Но при обустройстве лаг владельцы объектов недвижимости стремятся не допустить контакта брусков с внешней средой. Речь в данном случае идет об устройстве паро- и гидроизоляции.

Поскольку древесина сильно подвержена процессам гниения и на ней могут интенсивно размножаться плесневые грибы, ее необходимо защищать от неблагоприятных внешних факторов.

При даже незначительном несоблюдении технологии монтажа деревянных брусьев дерево начинает гнить. Именно по этой причине требуется обработка лаг пола различными специальными составами, способными защитить элементы конструкции от неблагоприятных процессов. Данная процедура считается обязательной и о ней нельзя забывать при обустройстве деревянного пола.

Виды конструкций из натуральной древесины

Так как любая порода деревьев является материалом, легко поддающимся гниению, актуальным остается вопрос: «Чем обработать половые лаги?».

Под напольное покрытие, как говорилось выше, влага не попадает из внешней среды, но она там присутствует. Это означает, что под поверхностью пола скапливается конденсат. Причина данного явления кроется в перепаде температур воздуха между помещением и подвалом под ним. При этом разница между ними может быть значительной.

Все это означает, что обработка деревянных лаг действительно необходима. Помимо гниения древесина является благоприятной средой для размножения различных насекомых, способных полностью уничтожить деревянные перекрытия здания. Такого допускать не следует. Вредителей нужно уничтожать.

Не существует идеального решения относительно того, чем обработать лаги под полом. Выбор во многом зависит от породы древесины, которая использовалась при установке конструкции перекрытий. Водная среда может влиять на каждую породу дерева по-разному. Дело в том, что в перекрытиях каждого из возведенных домов микроклимат имеет свои особенности, и зависят они от многих параметров.

В местах постройки домов отличаются климатические условия, а также почва и влажность воздуха. К решению проблемы, чем пропитать лаги, следует подходить ответственно.

Обработка конструкций пола от гниения

Без принятия мер относительно предотвращения гниения любых конструкций из деревянных элементов, в том числе и перекрытий, любое строение в кратчайшие сроки будет требовать капитального ремонта. На отечественном рынке представлен широкий выбор эффективных средств, чем обработать лаги от гниения.

По мнению, как специалистов, так и домашних умельцев, лучше всего себя зарекомендовало средство под названием «Сенеж», но, к сожалению, его нельзя назвать универсальным. При его покупке следует обращать внимание, что для каждой древесной породы разработан индивидуальный состав. От него зависит стоимость средства. Этот антисептик насчитывает примерно 10 разных препаратов. Помимо этого, отличается и способ их применения.

Именно для лагов был создан препарат «Сенеж Огнебио», который:

• отлично защищает древесину;
• наносится без усилий;
• имеет доступную цену;
• способен предотвратить возгорание в деревянном доме;
• является превосходной биологической защитой брусьев.

Этим средством, изображенным на фото, можно обрабатывать все без исключения участки деревянных лаг. «Сенеж Огнебио» также применяют для пропитки бревенчатых конструкций.

Препарат после нанесения на элементы из дерева защищает от огня на период до 3-х лет. Когда используют профессиональный антисептик для лаг пола, то этот срок увеличивается до 5 лет. Если говорить о биозащите, то период эффективного действия составляет около двух десятков лет.

При нанесении «Сенеж Огнебио» следует помнить, что недопустимо, чтобы лаги прежде были обработаны другими лакокрасочными или пленочными материалами. Применяют данное средство согласно инструкции на упаковке. Когда состав нанесен на брусья, их первоначальный оттенок меняется на красноватый. Читайте также: «Чем обработать полы в бане от гниения – антисептические пропитки и их виды«.

Помимо данного, одного из самых эффективных антисептиков на отечественном рынке, в продаже имеются и другие качественные препараты, защищающие древесину от гнили.

Некоторые специалисты рекомендуют для обработки лаг применять горячее трансформаторное масло, поскольку оно:

1. Достаточно глубоко, иногда до нескольких сантиметров, способно проникать в древесину.
2. Бальзамирует материал, изменяя ее первоначальные свойства.

Иногда домашние умельцы для защиты лаг от процессов гниения задействуют отработанное моторное масло, хотя профессионалы использовать его для таких целей настоятельно не рекомендуют. Дело в том, что это средство после нанесения неприятно пахнет и в помещении продолжительное время находиться будет не комфортно.

Дополнительный способ защиты древесины от гнили

На практике применяют еще один вариант обработки лаг от процесса гниения – он состоит в использовании креозота. Этим составом принято обрабатывать железнодорожные шпалы. К сожалению, при нанесении креозота также имеет место неприятный запах, избавиться от которого непросто. Находиться в таком доме также будет не совсем приятно.

На отечественном рынке выбор антисептиков для деревянных элементов не ограничивается «Сенежем». Обрабатывать лаги можно при помощи различных качественных средств (прочитайте: Чем отмыть пол после ремонта).

Выбирая антисептический состав необходимо не забывать, что материалы из разных пород деревьев обладают отличительными свойствами и препарат следует приобретать с учетом особенностей деревянных конструкций для напольных покрытий.

Защита лаг от вреда насекомых

Нередко владельцы деревянных домов сталкиваются с большой проблемой – насекомые-вредители, которые поселяются в древесине, доставляют им немало неприятностей. С этим явлением следует непременно бороться. Поскольку в месте, где располагаются лаги, всегда тепло, насекомые предпочитают там поселяться и размножаться. Целые колонии вредителей способны привести в негодность полы и придется заниматься капитальным ремонтом.

Чтобы этого не допустить, необходима обработка лаг при помощи специальных защитных средств. Как показала практика, наиболее эффективным и проверенным методом является применение смолы. Ее перед использованием еще нужно подготовить для нанесения.

Смолу нагревают, поместив в металлическую емкость. После того, как она размягчится, можно приступать к работе. Пропитка для лаг пола наносится при помощи малярной кисти. После завершения данной процедуры ни один вредитель не может проникнуть в структуру древесины. Дело в том, что такой прочный слой со временем почти не разрушается.

Но не только смолой можно защитить дерево от насекомых, потребителям на рынке сегодня также предлагают химические средства, позволяющие бороться с вредителями.

Безопасность материалов

Когда выбирается пропитка для лаг, нужно принимать во внимание, что в домашних условиях допустимо использовать исключительно безопасные составы. Благодаря чему и древесина будет защищена от насекомых, и здоровье проживающих в доме людей не пострадает. При покупке химического средства следует ознакомиться с компонентами, входящими в его состав.

Обработка лаг народными способами

Обработка лаг трансформаторным маслом.
Трансформаторное масло глубоко проникает в древесину и бальзамирует её. Каких-то специальных исследований от том, на какой срок и эффективен ли вообще данный метод обработки древесины не проводилось, но говорят что действует.

Обработка лаг выработанным моторным маслом. Также некоторые используют для обработки лаг отработку (выработанное моторное масло) но известно, что моторное масло имеет неприятный специфический запах и долгие годы (пока не выветрится полностью) будет создавать дискомфорт в помещении.

В принципе, данный способ обработки лаг может подойти для помещений, которые не эксплуатируются регулярно, на пример сарай или гараж. Преимуществом данного варианта обработки лаг от гниения является его дешевизна.

Обработка лаг смолой
Естественно смолянистые составы, такие как березовый дёготь или еловая живица надежно защищают лаги от гниения, грибка, жучков-вредителей и давным-давно используются для обработки лаг в различных помещениях. Но такие средства являются пожароопасными, ведь смолянистые составы легковоспламеняющиеся и к тому же имеют неприятный запах, который долгое время не выветривается.

Обработка лаг соляным раствором
Многие утверждают, что обыкновенная поваренная соль способна защитить лаги от гниения и насекомых. Естественно этот способ требует детального анализа и длительного исследования. Если хотите поэкспериментировать, то вот Вам рецепт соляного состава: 100г поваренной соли на 1л воды, тщательно размешать до полного растворения соли и состав готов к применению.

Обработка от гниения

По отзывам тех, кто уже опробовал на практике различные способы, весьма хороший эффект дает применение средства «Сенеж». Составы его бывают различными, отсюда и разница в применении и, соответственно, в цене. Для лаг рекомендуется применять «Сенеж огне-био», что будет лучшим выбором и по цене, и по предлагаемой защите древесины.

Есть мнение, что пропитка лаг горячим трансформаторным маслом значительно повышает срок их службы. Масло проникает вглубь на 3 – 4 см, и таким образом как бы бальзамирует древесину. А вот применение отработанного моторного масла сопровождается, по отзывам «практиков», неприятным устойчивым запахом. Тоже самое касается и популярного некогда креозота, которым пропитывают шпалы — от запаха потом сложно будет избавится.

От поражения насекомыми

Универсальным средством считается смола. Ею (в горячем виде) покрывают лаги обычной малярной кистью. После этого до дерева не сможет добраться ни одно насекомое. Существуют и химические средства. Однако следует помнить, например, о возможных испарениях, поэтому выбор надо делать предельно аккуратно.